Строительная компания » »

Как сделать плитный фундамент: устройство

Опубликовано: 03.09.2018

Плитный фундамент: где лучше его сделать?

Плитный фундамент — это практически самый древний из всех видов. Долгое время такой фундамент изготавливался из сложенных параллельно бревен, но это подходило исключительно под небольшие срубы. Но как сделать плитный фундамент в современных условиях? На данный момент процедура существенно усложнилась, сделалась не только более трудоемкой, но и наукоемкой.

Считается что плитный фундамент является одним из самых древних фундаментов.

Плитный фундамент получил свое названия за внешний вид и местоположение в пространстве — большая горизонтальная плита, которая не обязательно должна иметь правильную форму. Чаще всего он используется либо под очень легкими строениями, либо под достаточно большими по площади. К примеру, под музеем или банковским хранилищем (тут особый плитный фундамент используется) нет смысла бурить сваи или делать ленточное основание, т.к. ни один из предложенных вариантов не справится с поставленной задачей.

Отдельная категория строений, где используется плита, — это жилые здания без подвалов, расположенные в холодных климатических зонах. Если сделать качественный фундамент, то он будет служить дополнительным фактором, вписывающимся в устройство теплоизоляции дома.

Подготовительные работы

Схемы устройства незаглубленных фундаментных плит.

Материалы и инструменты

экскаватор; лопаты; молоток с гвоздями; доска обрезная; рулетка; песок; вода.

Если ведется строительство дома до 2-х этажей (включительно) с мансардой, то можно использовать стандартное устройство монолитной плиты. С каждым новым этажом устройство плиты увеличивается на 25 см, а вместе с этим на 1 уровень обрешетки армирующего каркаса. Но, как правило, больше никто и не возводит здание на таком основании, т.к. тут уже удобно будет заменить все сваями.

Изначально производятся замеры, которые будут соответствовать внешнему периметру будущего дома. После этого выкапывается яма глубиной 0,7 м. Стены ямы выравниваются до идеально ровного состояния, также следует поступить и с дном. Удобнее всего копать яму таких размеров при помощи экскаватора, т.к. объем земли будет минимум 1-2 КАМАЗа.

После идеальной расчистки можно уложить на дно геотекстиль, который засыпается песком на 10 см. Песок поливается водой для усадки, после чего земельные работы можно считать завершенными.

Схема монтажа плитного фундамента.

К подготовительным работам относится и изготовление опалубки. Материалом может служить что угодно — от старых ненужных дверей до ламинированной фанеры, хотя чаще всего встречаются обычные обрезные доски. Начинается опалубка от дна и заканчивается на 35 см выше уровня поверхности земли. Опалубка проходит исключительно по периметру, что немного уменьшает количество необходимой для выполнения работы.

Все соединения производятся гвоздями, чтобы потом проще было демонтировать. Выбрасывать опалубку нет никакого смысла, т.к. она еще пригодится для различных целей, вплоть до переделки.

После того как устройство подготовительных работ будет завершено, можно переходить к следующему этапу работы.

Устройство обрешеток армирующего каркаса

Материалы и инструменты

прут армирующий; болгарка; рулетка; проволока оцинкованная.

Создание армирующего каркаса весьма условно относится к подготовительным работам потому, что по объему работы оно почти не уступает предыдущим действиям.

Схема теплоизоляции фундамента.

Тут придется сначала все правильно рассчитать, после чего провести колоссальную работу. И успеть сделать это желательно за то время, пока сохнет песок (2 дня). Конструкция обрешеток под фундамент достаточно сложная, поэтому сделать все нужно максимально точно.

Вся сборка проходит на песке, поэтому его нужно заранее засыпать битым кирпичом, чтобы свести контакт металла и влаги до минимума, т.к. металл при соприкосновении с водой крайне быстро начинает гнить. Также важно помнить, что обрешетка не должна касаться опалубки, а отступ лучше оставить по 7 см с каждой стороны.

Прутья раскладываются параллельно с шагом 25 см (шаг — дистанция между каждым последующим прутом по отношению к предыдущему). После чего на них сверху укладывается еще аналогичный 1 слой, но уже перпендикулярный первому. Такая обрешетка выдержит абсолютно любую нагрузку на себя сверху.

Все стыки соединяются оцинкованной проволокой. Сварку использовать нельзя ни в коем случае, т.к. она ослабляет конструкцию. Даже при небольшом сейсмическом воздействии сварка имеет большой шанс лопнуть, тогда как проволока даже не растянется.

Для оцинкованной проволоки есть специальные пистолеты, которые за считанные секунды делают идеальный стык. Если же автоматический инструмент нет желания приобретать, то придется использовать крючок. Для этого берется проволока длиной 20-23 см и выравнивается (для выравнивания подойдет любая металлическая труба или стержень, о который можно несколько раз провести проволокой с натяжкой). Проволока перегибается пополам, но там, где образуется петля выравнивать не нужно. Получившийся результат по диагонали стягивает стык прутьев, а ножки проволоки вдеваются в петлю и затягиваются. В самом конце вращательными движениями крючка проволока окончательно затягивается, но ни в коем случае не через силу, чтобы не лопнула.

Такой стык на практике занимает до 30 сек, что иногда даже быстрее сварочного аппарата. На каждом стыке такая перевязка повторяется. В итоге прутья должны быть настолько качественно зафиксированы, чтобы ни один из них не имел возможности свободного хода.

После того как завершена первая обрешетка, такая процедура повторяется еще 2 раза.

Чтобы поднять арматуру на нужный уровень, используются скобы, которые изготавливаются из этого же прута. Пропорция их всего 1 шт на 4 м².

Поднять уровни тоже достаточно не просто, но тем не менее верхний уровень не должен доходить до самого верха заливаемой бетонной плиты всего 2 см, нижний находится зеркально, а средний ровно между ними.

Завершающий этап работы

Плитный железобетонный фундамент.

Материалы и инструменты

Автомиксеры со шлангом

прут армирующий; раствор бетона м200; пленка полиэтиленовая; вода.

После того как удалось сделать все основное устройство, можно завершать процесс заливкой бетона.

Заливка должна пройти в течение 1 дня (если 2 дня, то это уже отразится на долговечности), поэтому лучше воспользоваться услугами автомиксеров со шлангами и насосами. При заказе нужно помнить, что объем 1 мешалки — всего 6-9 м³, поэтому заранее следует подсчитать необходимой объем раствора.

На время заливки лучше взять к себе в напарники еще 1 человека. Заливка производится пластами, поэтому пока мастер не спеша передвигается по площади со шлангом, равномерно заливая местность бетоном, помощник должен идти за ним и перепахивать прутом бетон. Такое перепахивание нужно для того, чтобы выпустить скопившийся воздух, что в значительной степени продлит срок эксплуатации основанию.

После того как заливка закончена, можно накрывать результат полиэтиленовой пленкой и заниматься подготовкой к дальнейшему строительству. Единственное, что потребуется на период застывания плиты, — это первые 2 недели обильно поливать ее водой, чтобы был набран максимальный запас прочности. Срок полного затвердевания — 5-6 недель (больше обычного, т.к. такому объему раствора нужно очень много времени).

Устройство фундамента достаточно не простое, но при правильном проведении работ стоит потраченных сил. На этом изготовление плитных фундаментов можно считать завершенным.

rss