Строительная компания » »

Агротехника яблонь

Опубликовано: 12.10.2018

видео Агротехника    яблонь

Советы по выращивание Яблок и уход за Яблоней

Посадка . Наиболее подходят для яблонь глубокие суглинистые почвы . В глинистые добавляют торф, компост, крупный речной песок, так как яблоня не переносит недостатка воздуха в почве. Если почвы песчаные, то необходимо добавить большое количество торфа, глинистой почвы, перегноя, компоста.



Сажают весной – в конце апреля (с 20-го числа) и осенью – с 20сентября по 15 октября. Ямы копают на глубину до 70см, диаметром 100-110см. ямы лучше копать за неделю до посадки. Дно ямы рыхлят на глубину 25-30см. добавляют минеральные и органические удобрения: суперфосфат, сернокислый калий, древесную золу, навозный перегной, добавляют плодородной земли до половины ямы и перемешивают. Оставшуюся часть заполняют плодородной почвой, но без удобрения. Саженец ставят в центр ямы так чтобы корневая шейка была выше уровня почвы на 5см, расправляют корни и засыпают плодородной почвой корневую систему, при этом подсыпанную почву осторожно утаптывают, особенно плотно утрамбовывая края ямы. Саженец подвязывают к колу восьмеркой. После этого поливают до тех пор, пока вода легко проходит в яму (4-5 ведер). Затем делают мульчирование перегноем, или торфом, или просто землей слоем до 5см. через неделю полив повторяют.


Школа садовода. Колоновидные яблони

Уход. Уход заключается в поливе, профилактических обработках против вредителей и болезней и подкормках. В первый год подкормки делают азотными удобрениями – ранней весной корневую, а в мае и июне по две внекорневые. Для корневой подкормки в 10л воды разводят 2 столовые ложки мочевины, на 1 деревце расходуют 15л раствора. Внекорневые подкормки делают жидкими удобрениями «Идеал» и гумат натрия – 1 столовая ложка того или другого на 10л воды.


Выращивание саженцев в питомнике Каролюс

В последующие годы до   начала плодоношения, кроме перечисленных подкормок, в сентябре проводят корневую подкормку фосфорно – калийными удобрениями (по 2 столовые ложки на 10л воды), расходуя на 1 дерево 20-30л, в зависимости от его возраста.

  Подкормки вносят в пределах приствольного круга на расстоянии 60см от штамба.

Плодоносящие яблони подкармливают 3-4 раза за сезон. Первую подкормку делают в конце апреля: берут по 500-600г мочевины и рассыпают около каждого плодоносящего дерева.

В начале цветения проводят вторую подкормку. Если погода стоит жаркая, мало осадков, ее дают в жидком виде: на бочку (200л) берут 1кг суперфосфата, 800г сернокислого калия, 500г мочевины. Все тщательно размешивают и подкармливают яблони по 40-50л на одно дерево. Поливают в приствольный круг.

Третья подкормка проводится после цветения (в период наливания плодов):в 200л разводят 1кг нитрофоски, 20г сухого гумата натрия (порошок заливают небольшим количеством горячей воды и тщательно размешивают). Поливают по 30л на дерево.

Четвертую подкормку делают после окончательного сбора плодов: под каждое дерево вносят по 300г суперфосфата и сернокислого калия. В дождливую погоду удобрения рассыпают вручную, в сухое время разводят в воде.

Борьба с вредителями. Опрыскивания против цветоеда, парши и плодожорки надо проводить обязательно. Против цветоеда применяют препарат «Карбофос» - 4-5л раствора на большое дерево (в период распускания почек). Вторую обработку проводят сразу после цветения препаратом «Децис» - 4-5л раствора на большое дерево.

Для уничтожения плодожорки перед цветением и после цветения обрабатывают препаратом «Агравертин»: на 10л воды разводят 30мл (6 ампул), расходуют раствора на молодое дерево 2л или препаратом «Децис» 2мл на 10л воды.

Против парши 1-3 раза обрабатывают раствором препарата СКОР в концентрации 0,02% или раствором Рубиган в конц. 0,04%. При приготовлении растворов необходимо строго следовать инструкции, которая прилагается к этим препаратам.

Осенью необходимо проводить сбор падалицы, уборку и сжигание листьев.

Формирование      кроны.

 

Формируя молодое растение, предусматривают закладку штамба: для сильнорослых яблонь – 70-80см, для слаборослых – 50-55см.

При первой обрезке неразветвленных нормально развитых однолеток верхушку укорачивают примерно на 10-12см, оставляя выше штамба 5-7 почек для развития скелетных ветвей. Можно просто срезать одну только верхушечную почку, но опять же оставить 5-7 почек.

  Слаборазвитые однолетки обрезают до сильной почки на обратный рост. У сильно развитых однолеток и двухлеток с разветвленными верхушечными побегами укорачивают верхушку, оставляя выше штамба 5-7 почек.

У однолеток и двухлеток с хорошо развитыми преждевременными боковыми побегами начинают формировать крону. Такие побеги разреживают и обрезают так, чтобы они не росли друг против друга и не были длинее побегов, расположенных ниже.

  При формировании крон нужно стремиться, чтобы скелетные ветви располагались дальше друг от друга, тогда они будут почти одинаково развиваться и прочно держаться на центральном (главном) побеге (проводнике). Центральный побег всегда должен быть выше скелетных ветвей, а скелетные ветви низшего порядка – длинее ветвей высшего порядка. Скелетные ветви укорачивают, оставляя наружную почку, а побеги, идущие от скелетных ветвей, то есть боковые ветви второго и последующих   порядков ветвления, - на внешние от оси почки.

rss