УЗО - устройство защитного отключения, ВДТ, выключатель дифференциального тока, принцип действия, утечка тока
Опубликовано: 31.10.2018
УЗО - устройство защитного отключения, ВДТ, выключатель дифференциального тока, принцип действия, утечка тока
Подробности Опубликовано: 29.10.2014 16:04 Автор: Алексей Лукин (Prorab)Известно, что начинка электрощитка не ограничивается одними лишь автоматическими выключателями. Даже в старые времена кроме автоматов-пробок как минимум присутствовал ещё и счётчик электроэнергии. Но, кроме этого имеются ещё и другие электроприборы, в том числе и защитного характера, например такие, как Устройство Защитного Отключения, или, сокращённо УЗО, альтернативное название – ВДТ, или Выключатель Дифференциального Тока. Существуют несколько разновидностей этого устройства, они могут быть подключаемые отдельно собственным шнуром со штепселем (вилкой), а могут быть встроенными в розетку. В нашей стране наибольшее распространение получили УЗО модульного типа, внешне напоминающие двух или четырёхполюсные автоматические выключатели, которые так же приспособленные для крепления на DIN-рейку.
Устройство защитного отключения (УЗО)
В первую очередь: от чего защищает УЗО? Любой, кто хоть раз слышал это слово, скажет вам: от утечки электрического тока. А как она выглядит-то, эта утечка тока, кто её вообще видел? Электричество вроде как не по трубам течёт, (если конечно какой-нибудь "умник" радиатор отопления вместо заземления не использует), где оно капает в случае утечки – непонятно. Для начала – пару слов о том, как оно вообще работает. В смысле, УЗО, а не электричество в целом.
УЗО или Дифавтомат? Что выбрать?
ABB F204 AC-63/0,5. Блок утечки тока (УЗО) 4-полюс. 63A 500mA (2CSF204001R4630)
Принцип работы УЗО
Автомат может работать с одним единственным проводником – ему достаточно одной фазы чтобы распознать перегрузку. А вот УЗО с одним проводником работать не будет, ему нужно как минимум два – фаза и ноль, причём именно ноль, а не земля, это важно. Обойдёмся без лекций и таблиц с рисунками, всей этой информации с избытком хватает как в спецлитературе, так и в сети. Поэтому в двух словах. Оба проводника в УЗО проходят через специальный трансформатор, который сравнивает токи проходящие через них. Трансформатор этот называется дифференциальный, проще говоря – реагирующий на отклонения. Степень отклонения может быть разная, в зависимости от назначения прибора, к примеру УЗО срабатывающее на большие отклонения предназначен для защиты оборудования, на малые отклонения – для защиты человека от поражения током. Если электроприборы подключённые к сети исправны в плане изоляции (как говорят: не замыкают на корпус), если правильно смонтирована проводка, то величина токов в обоих проводниках будет одинакова, а значит причин для сработки УЗО нет. Если же изоляция повреждена, то прикосновение к какому-либо из проводников и вызовет эту самую утечку тока, поскольку часть этого тока примет на себя человек. А поскольку УЗО постоянно сравнивает величину токов, оно сразу же увидит разницу и разомкнёт цепь, то есть отключится. Повторю: именно при касании одного из проводников, при контакте с обоими УЗО не сработает. Дело в том, что УЗО машинка умная, но бездушная и слепая, ей в тёмном щитке не видно, да и в общем-то по барабану, какой именно электроприбор воткнут в розетку – телевизор, или излишне любознательный гражданин воткнувший в неё вязальные спицы. Это, кстати, может сделать маленький ребёнок, и в таком случае, как бы цинично это не звучало, любимый, хороший и умненький малыш тоже становится полноценным электроприбором, по крайней мере, с точки зрения УЗО. Поэтому даже если в квартире выполнена проводка по всем правилам с точки зрения техники безопасности (автоматы, заземление, УЗО), если в доме есть маленькие дети – срочно меняйте старые розетки на современные, с защитными шторками, или хотя бы установите защитные крышки на розетки. К слову, автомат при касании обоих контактов тоже скорее всего не сработает. Человеческий организм хоть и состоит помимо жирных и белковых кислот ещё и из воды и металлов, не является полноценным проводником, способным стать причиной короткого замыкания, а значит, причин для сработки электромагнитного расцепителя в автомате нет. Что касается перегрузки, то пока биметаллическая пластина нагреется настолько, чтобы изогнуться и вырубить ток, будет уже слишком поздно. Не забывайте об этом.
Зачем нужно УЗО
При утечках тока УЗО практически незаменим. К примеру, на проводе может быть нарушена изоляция, сам провод при этом может находиться под штукатуркой, а вот штукатурка может намокнуть – без УЗО вас будет бить током от прикосновения к стене, тогда как с УЗО данный участок обесточится при малейшем касании (если конечно УЗО подобран правильно и рассчитан на разницу не в 100 миллиампер, а поменьше). Да и просто нарушенная изоляция на шнуре от любого домашнего электроприбора доставит мало радости – визуально её можно и не заметить, если оголена только одна жила то короткого замыкания не будет, а вот прикосновение к ней подарит незабываемые ощущения. При наличие УЗО в таком случае тоже возможен некий дискомфорт, но длиться он будет недолго, несколько миллисекунд, после чего участок будет обесточен. Существует мнение, что смысл в УЗО имеется только при наличии заземления. И это неправда. Как раз наоборот – если заземление отсутствует, то УЗО обеспечивает хоть какую-то защиту, с которой как известно, лучше чем совсем без неё. Более того, в подключении, да и в работе УЗО заземление вообще никакого участия не принимает, как я уже говорил, дифференциальный трансформатор сравнивает токи на фазном и нулевом проводе, а не на заземляющем. При монтаже электропроводки с использованием УЗО придётся быть более щепетильным, поскольку тут имеются свои нюансы. К примеру, без УЗО нулевой провод зачастую приходит из щитка один, и уже через дозовые (распределительные) коробки расходится по розеткам и светильникам. При использовании УЗО такой вариант не прокатит: каждое УЗО отвечает за свою группу (а их должно быть несколько), и оба провода, и фаза и ноль должны в неизменном виде дойти до потребителя. Иными словами, какие вышли из УЗО, такие и должны придти к розетке, иначе дифференциальному устройству нечего будет сравнивать. Если фаза на розетку пришла с одного устройства, а ноль – с другого, либо и вовсе мимо, то при включении любого прибора УЗО будет срабатывать и отключать группу, и это безо всяких реальных утечек. Фаза-то будет задействована своя и прибор это "увидит", а вот ноль – чужой, тогда как свой останется не задействован, поэтому для него разница токов будет очевидна. Так что, будьте внимательны. То же самое касается заземления: если при монтаже розетки перепутать нулевой провод с заземляющим, сработка УЗО неизбежна. Если конечно это настоящее УЗО, а не подделка с китайского рынка. Напоследок. Ни в коем случае не следует думать, что УЗО можно использовать вместо автоматических выключателей. Только вместе. И проверять работу УЗО замыканием ноля с фазой тоже не следует – мало того, что это небезопасно во всех смыслах, защита от КЗ не является его обязанностью. Более того, УЗО – это тоже электроприбор, даже и с электромеханической схемой (бывают и с электронными), и этот прибор также нуждается в защите, в силу чего устанавливается он уже после автоматического выключателя, который в случае КЗ спасёт не только электропроводку, но и УЗО. При этом важно проследить, чтобы номинал УЗО был на ступень выше чем у автомата. Причина проста: автомат может не менее часа работать с нагрузкой почти в полтора раза превышающей номинал (1.45 от номинала), и только по прошествии этого времени биметаллическая пластина нагреется и отключит его. Следовательно, всё это время УЗО будет ощущать эту нагрузку в полной мере, а оно на неё не рассчитано, и в таких обстоятельствах довольно быстро выйдет из строя. Поэтому, если номинал автомата к примеру 10 А, то ВДТ (УЗО) должно иметь номинал не менее 16 А.
Тип защиты и класс УЗО, электромеханическое и электронное
По поводу того, какое УЗО лучше, электромеханическое или электронное: однозначно электромеханическое. Старая добрая электромеханика не нуждается в дополнительном питании и не умеет глючить – она всегда начеку, даже если на выходе оборван нейтральный провод, при касании фазного электромеханическое УЗО всё равно сработает. Электронное же нуждается в дополнительной запитке схемы и при обрыве нулевого провода (нейтрали) перестаёт работать. Ситуация конечно не из разряда обыденных, но исключать такую возможность не следует. Также существуют различные типы защиты УЗО, с буквенной маркировкой A или AC, но более подробно об этом в следующих заметках, где мы разберём эти устройства уже детальнее, от всех заметных производителей. Также можно устанавливать комбинированные устройства, так называемые диффавтоматы. Это устройство сочетает в себе "два в одном": тепловой и электромагнитный расцепители, а также дифференциальный трансформатор, и являет собой одновременно автоматический выключатель и УЗО. Но про них мы поговорим в другой раз, а в ближайших заметках посмотрим, какие именно УЗО наиболее востребованы на нашем рынке. Начнём, разумеется, с отечественных.
