- Як вибрати СИП-панелі
- Як відрізнити заводську СИП-панель від виробленої кустарним способом
- Будівництво стін із СІП-панелей
- Дах з СИП-панелей
- Примусова вентиляція для будинку з СИП-панелей
- Оздоблення СИП-панелей
Фото: Володимир Григор'єв / Burda Media
Висока швидкість будівництва - далеко не єдина перевага будинків з СИП-панелей . Стіни з цього матеріалу виходять дуже легкими (1 м² панелі товщиною 174 мм важить не більше 25 кг), завдяки чому можна заощадити на фундаменті. При цьому вони відмінно ізолюють тепло і звук, практично не дають усадки і, за заявою виробників, простоять не менше 80 років. Що стосується недоліків, то це перш за все порівняно висока ціна (будинок з СИП-панелей обійдеться на 20-30% дорожче звичайного «каркасніков») і необхідність монтажу аж ніяк не дешевою системи примусової вентиляції з рекуперацією тепла. Але про неї ми поговоримо в кінці статті, почнемо ж - з вибору фундаменту.
Як вибрати СИП-панелі
Structural Insulated Panel (SIP), або структурна ізоляційна панель (СІП), - універсальний будівельний матеріал для стін, перекриттів і дахів малоповерхових житлових будинків. СИП-панель - тришарова, складається з обкладок (двох вологостійких орієнтовано-стружкових плит - ОСП) і сердечника (листа пінополістиролу), склеєних під пресом поліуретановим клеєм.
Стандартні панелі мають висоту 2,8 або 2,5 м (при ширині 1,25 м) - їх використовують відповідно для стін першого і другого поверхів. При класичною технологією з перекриттями-платформами висота панелі дорівнює висоті приміщень без обробки. Однак якщо в будинку плануються канальна система вентиляції / кондиціонування / Повітряного опалення та підлоги на лагах, то стелі опустяться на 15-20 см. Тому доцільно замовити для першого поверху панелі висотою 3 м (на жаль, їх виготовляють лише деякі фірми), а для другого - 2,8 м.
СИП-панелі випускають товщиною 224 (12 + 200 + 12), 174 (12 + 150 + 12) і 124 (12 + 100 + 12) мм. З перших зводять перекриття і дах, другі в середній смузі Росії оптимальні для зовнішніх (а також внутрішніх несучих) стін, треті придатні для міжкімнатних перегородок.
Також на ринку представлені більш дешеві вироби з обкладинками товщиною 9 мм, але вони підійдуть лише для стін і перегородок невеликих одноповерхових будівель.
СИП-панелі товщиною 174 мм мають опором теплопередачі 3,95 м2 • ° С / Вт, що перекриває вимоги сучасних будівельних норм (СП 50.13330.2012) до стін житлових будинків на широтах Москви і Санкт-Петербурга.
Як відрізнити заводську СИП-панель від виробленої кустарним способом
- Неточна геометрія. Зрушення обкладок відносно один одного, ромбовидної або трапецієподібні панелі легко виявляються за допомогою кутника і рулетки.
- Використання неякісних ОСП з невисокою вологостійкість. Рясно змочуйте поверхню панелі протягом години-двох. Якщо тріска почне відшаровуватися, перед вами бракований виріб.
- Низька міцність клейового з'єднання. Це, мабуть, основна ознака панелей, вироблених напівкустарним способом. Перевірити виріб можна тільки шляхом відриву однієї з обкладок від утеплювача. Якісна панель розривається не за шву, а по листу пінопласту.
- Виконання середній частині панелі з фрагментів пінополістирольних плит. Щоб знизити кількість відходів, кустарні підприємства пускають в справу обрізки утеплювача, що негативно позначається як на міцності, так і на теплоізолюючих властивості панелі. Стики плит пінополістиролу легко побачити на торцях панелей.
Фундамент для будинку з СИП-панелей
Більшість компаній, що пропонують будинку з СИП-панелей, рекомендують будувати фундамент із сталевих гвинтових паль , В повній мірі відповідає концепції швидкомонтованих будинків. Палі під будинок площею до 150 м² можна змонтувати за два-три дні, а за допомогою спеціальної установки - за один день; збірка ростверку з швелера або брусової обв'язки також не займе багато часу.
Сила морозного обдимання багаторазово перевищує навантаження від легких стін з СИП-панелей. В таких умовах найкраще працюють пальові і утеплені мелкозаглублённие фундаменти.
Палі (найбільш поширений їх діаметр - 108 мм, довжина - 2,5 і 3 м) розташовують під зовнішніми і внутрішніми капітальними стінами, а також ригелями (вони потрібні для зменшення прольотів балок) з кроком 1,5-2 м. Така підстава добре поводиться на рухливих грунтах і практично не осаджується під легкими стінами - за умови, що глибина закладання була визначена не випадковим чином, а в результаті пробного загвинчування з вимірюванням зусилля: лопаті паль повинні спиратися на щільні шари грунту.
Щоб фундамент прослужив понад 50 років, потрібно придбати палі зі сталі товщиною не менше 4 мм з литими наконечниками, які протистоять корозії набагато краще зварних; після установки їх слід заповнити бетоном. Одна опора з урахуванням монтажу обійдеться в 2400-2700 руб., Тобто вартість фундаменту для будинку розмірами 8 × 10 м не перевищить 100 тис. Руб. Правда, обробка цокольній частині зажадає додаткових витрат: доведеться виконати забирку з цементно-стружкових або стекломагнезітовий листа (під облицювання плиткою або каменем) або декоративних панелей на каркасі.
Фото: Eternit
Основна альтернатива свайно-гвинтового фундаменту - традиційна для дачного будівництва мелкозаглублённая стрічка шириною 0,3-0,4 м і висотою 0,6-0,8 м. Якщо готувати бетон самостійно, а не купувати на заводі, то така підстава обійдеться трохи дешевше пальового, але терміни будівництва збільшаться як мінімум на 3 тижні. Запорука надійності стрічкового фундаменту - правильно виконаний арматурний каркас, його слід проектувати згідно СП 63.13330.2012 (основні вимоги - наявність як мінімум двох арматурних поясів і коефіцієнт армування не менше 0,1%). Підстава цього фундаменту не можна зводити на неоднорідних грунтах з пливунами.
Полегшений плитний ( «шведський») фундамент оптимально підходить для болотистих ділянок з сільнопучіністие і слабонесущем грунті. Плиту заливають поверх піщано-гравійної дренирующей подушки, шару екструдованого пінополістиролу товщиною не менше 100 мм і гідроізоляційної підкладки. Мінімальна товщина плити - 200 мм, причому її потрібно армувати дворівневим каркасом з прутка діаметром від 12 мм. щоб захистити стіни від води (В основному талої), по контуру плити варто звести залізобетонний цоколь висотою 0,3-0,5 м. Отмостку і цоколь доцільно утеплити листами ЕППС товщиною 50 мм.
Будівництво стін із СІП-панелей
Незважаючи на те що технологія будівництва з СИП-панелей вважається уніфікованою, у кожної фірми і навіть бригади є свої прийоми зборки огороджувальних конструкцій - вдалі і не дуже.
Для будівництва необхідні панелі як стандартних, так і нестандартних розмірів - перемички над отворами, простінки, елементи покрівлі та ін. Великі компанії з власною виробничою лінією здійснюють розкрій тільки в заводських умовах. Дрібні фірми і «автономні» бригади часто вирізують потрібні фрагменти на об'єкті, використовуючи циркулярну пилку і тертку для пінопласту (за допомогою цього інструменту вибирають пази по периметру панелей). При такому методі великий ризик порушення геометричних розмірів приміщень і прорізів, появи зазорів на стиках деталей.
Технологія будівництва передбачає монтаж прихованого каркаса, деталі якого вставляються в пази панелей. Для каркаса слід застосовувати добірні пиломатеріали камерної сушки, просочені антісептірующим складом, а для балок перекриттів бажано використовувати клеєний брус або дерев'яний двутавр. На жаль, іноді в хід йдуть недосушені вироби, які можуть покоробитися, що призведе до появи щілин і деформації стін і перекриттів.
Стик панелей з елементами каркаса завжди герметизують поліуретановою піною. Однак деякі бригади звикли збирати стійки з двох дощок, просто стягуючи їх саморізами без всякого ущільнення шва. При цьому в кутах можуть встановити брус 150 × 100 мм. Начебто це повинно збільшити міцність «коробки» будинку, однак на практиці таке рішення лише гарантує промерзання кута суворою зимою.
Металевий сайдинг. Фото: «Метал Профіль»
Дах з СИП-панелей
Дах мансардного або полумансардного поверху може зводитися як за допомогою СІП-панелей, так і за традиційною технологією з утепленням мінеральною ватою або іншими матеріалами.
Часом можна почути, що покрівельний пиріг на основі СІП-панелей більш стійкий до впливу вологи (адже пінополістирол володіє вкрай низьким водопоглинанням). Однак постійна присутність вологи (яка може просочуватися крізь дахове покриття або надходити знизу у вигляді пари) призводить до руйнування обкладок панелей (ОСП). До того ж при температурі вище 80 ° С починається процес термічної деструкції пінополістиролу.
Тому між СІП-панелями і покрівельним матеріалом необхідно передбачити вентзазоре. Не обійтися і без шару пароізоляції з боку приміщень, а також вентильованого коника.
Несуча частина даху з СІП-панелей включає коньковий брус, прогони (паралельні коника несучі балки) і наслонние крокви, функцію яких виконують бруси між панелями. Встановлені панелі накривають суцільним килимом рулонної паропроницаемой гідроізоляції, потім монтують рейкову обрешітку, до якої кріплять дахове покриття (наприклад, профільованими сталевими листами) або ще один шар ОСП, який служить основою для гнучкої бітумної черепиці.
Основою даху традиційної конструкції зазвичай служать висячі крокви (кроквяні ферми), між якими розташовують плити мінеральної вати, потім шар рулонної гідроізоляції і так далі - за описаною вище схемою. Дах традиційної конструкції обійдеться на 15-20% дешевше і забезпечить кілька кращий захист від шуму, але більш трудомістка у виконанні.
Можливі й інші варіанти влаштування покрівлі, наприклад з утепленням пазогребневими плитами з екструдованого пінополістиролу, розташованими поверх кроквяної системи та дощатої або листового настилу. Перевага такої схеми в тому, що суцільний шар утеплювача перекриває містки холоду, створювані кроквами.
Примусова вентиляція для будинку з СИП-панелей
СИП-панелі добре ізолюють тепло, але не здатні його накопичувати. В результаті в будинку виникає так званий ефект термоса: після провітрювання кімнати ще довго зберігають вуличну прохолоду. А провітрювати доводиться регулярно, оскільки в герметичних приміщеннях повітря швидко насичується вологою і вуглекислим газом. У підсумку вигода від використання ефективного утеплювача набагато зменшується, а скачки температури і вологості створюють дискомфорт.
Кардинально змінити становище на краще здатна лише примусова система припливно-витяжної вентиляції з рекуперацією тепла, яка забезпечить зональний повітрообмін. Основним елементом такої системи є рекупераційних установка. Для котеджу площею близько 120 м2, де проживає сім'я з трьох-чотирьох чоловік, досить установки продуктивністю 180-250 м3 / ч, ціна якої складе 60-250 тис. Руб. в залежності від конструкції і фірми-виробника. Вартість системи з монтажем варіюється в межах 350-700 тис. Руб. без урахування витрат на створення прихованих порожнин для прокладки вентиляційних каналів.
Поряд з ПВХ-сайдингом, дерев'яною вагонкою і фасадної дошкою (планкеном), для обробки каркасних будинків широко застосовують негорючі композитні панелі. Фото: Eternit
Оздоблення СИП-панелей
Зсередини стіни з СИП-панелей в переважній більшості випадків обшивають гіпсокартоном , Листи якого можна кріпити безпосередньо до внутрішньої ОСП. Обшивку роблять двошаровою, передбачаючи в першому шарі канали під електропроводку (кабелі обов'язково поміщають в захисні гофротруби або короби з ПВХ). При традиційному способі монтажу ГКЛ (із застосуванням обрешітки з рейок або сталевих профілів) труби і кабелі прокладають в порожнинах під обшивкою.
Зовні найчастіше монтують навісний фасад . Крім того, можливо оштукатурювання, але щоб уникнути появи тріщин бажано використовувати технологію мокрого фасаду, з обробкою сайдингом, дерев'яними планками, композитними панелями.
