- виконуємо розмітку
- Знімаємо бетонну підлогу
- роєм котлован
- Нижній цоколь
- розмітка
- Опалубка і відсипання
- Армування і заливка
- стіни
- армування стін
- Монтаж опалубки і заливка
- заставні
- вентиляція
- перекриття
Зведення льоху або невеликого підвального приміщення і до цього дня залишається актуальним. Споруди подібного роду користуються величезною популярністю серед дачників і власників приватних будинків. У більшості випадків будівництво погреба виконується окремо від житлових приміщень, але трапляються ситуації, коли господареві необхідно побудувати невеликий підвальчик під сараєм або, скажімо, під будинком. Про те, як це зробити грамотно і якісно, ми сьогодні і поговоримо.
виконуємо розмітку
Насамперед нам необхідно визначитися з місцем розташування підвалу. Бажано, щоб він знаходився не прямо по центру приміщення, а ближче до однієї з його стін або кутів, цей крок розрахований на подальший монтаж вентиляційного виведення, так як труба буде виведена за межі будівлі на вулицю.
Еталоном для позначки ми візьмемо стіни нашого приміщення. Відміряємо від кута один метр на нижній частині в будь-яку сторону стіни, потім прямо перпендикулярно переносимо цю позначку на підлогу, таким чином ми отримаємо першу точку, яка буде віддалена від обох стін кута на один метр. Припустимо, що нам необхідно побудувати підвальне приміщення розміром 2х3 м і глибиною 2,5. Другу точку ми будемо брати тим муром, яка довший, вона буде віддалена від кута на 4,4 м, а перпендикуляр, спроектований на підлогу, складе знову-таки один метр, з'єднавши ці дві точки на підлозі, ми отримаємо перший відрізок, який буде відміткою для першої стіни довгою в 3,4 м. Додатковий розмір в 0,4 м розрахований на товщину стін з обох сторін. Аналогічним чином накреслив прилеглий відрізок в 2,4 м. За допомогою довгих рейок і кутника від вільних точок утворився на підлозі кута креслимо дві інші сторони, які повинні замкнути наш прямокутник. Обов'язково проміряйте діагоналі, вони повинні збігатися один з одним з максимальним допуском в один сантиметр.
Знімаємо бетонну підлогу
Якщо у вас на підлозі тонка стяжка, то процедури по його зняттю будуть дуже легкими. Головний інструмент у цій справі - болгарка з алмазним кругом по бетону. Він відмінно проріже контури прямокутника, завдяки цьому ми фізично відділимо непотрібну частину підлоги. Далі берете відбійний молоток і демонтіруете всю внутрішню площу.
Якщо ваш підлога складається з відносно товстого шару бетону, плюс він ще й армований, то тут доведеться попрацювати старанніше - болгаркою лише накресліть контур, не сильно заглиблюючись, далі демонтуйте все відбійником. Коли ви зіткнетеся з прутами арматури, акуратно очистіть їх від бетону і відріжте болгаркою, використовуючи диск по металу. При відрізанні прутів залиште сантиметрів по тридцять з країв, нехай стирчать, в подальшому з їх допомогою ми «прив'яжемо» нове перекриття до площини підлоги.
Важливо! Перед тим як виконувати роботи болгаркою, ретельно завесьте найближчі вікна ганчірками або целофаном, іскри і відлітає від диска бетон можуть їх пошкодити.
роєм котлован
Рити яму необхідно по контурах знятого бетону, ясна річ, що ідеально рівних стін не вийде, але по можливості виконуйте ці процедури акуратно, так як будь-яка обсипалася сторона в подальшому стане зайвим витратою бетону при зведенні стін.
За наших умов робоча висота льоху повинна становити 2,5 м, а значить, вирити яму необхідно глибиною 2,8 м, з урахуванням нижньої стяжки (10 см з підсипанням) і товщини перекриття 20 см.
Нижній цоколь
Для того щоб зробити опору під стіни, нам необхідно відлити цоколь, за своєю конструкцією нагадує стрічковий фундамент , Але в наших умовах він буде набагато спрощеним.
розмітка
У внутрішнє приміщення льоху цоколь повинен виступати приблизно на 0,2 м від передбачуваних стін. Це означає, що ширина його повинна становити 0,4 м (з урахуванням товщини стін).
Розмітка цоколя виконується аналогічним способом, як і розмітка статі під демонтаж, тільки тут нам ще знадобиться схил, щоб коректно перенести розмір вниз по вертикалі. Від кута до довгій стіні відміряє відрізок довжиною 1,4 метра і робимо на стіні позначку, далі відводимо перпендикуляр в сторону льоху, для цього кладемо рейку, на кінці якої зафіксований схил, добиваємося від нього повного стану рівноваги і на позначці внизу вставляємо прут арматури, який буде розташовуватися на місці першого внутрішнього кута цоколя. У нашому випадку параметри льоху 2х3 м, цоколь виступає всередину на 0,2 м, отже, внутрішні параметри цоколя 1,6х2,6 м. Розмітку інших точок необхідно виконувати виходячи з цих даних. На кінцевому етапі розмітки слід знову-таки перевірити діагоналі, вони повинні збігатися з мінімальним допуском.
Опалубка і відсипання
По периметру цоколя необхідно викопати невелику траншею глибиною 0,3 м. Зовсім не потрібно робити опалубку з двох сторін і на всю глибину, досить лише поставити її у внутрішньому контурі, щоб бетон тримав форму, а в місцях, де цоколь стикується з грунтом, вона абсолютно не обов'язкова.
Для монтажу опалубки нам знадобиться чотири дошки шириною 0,1 м, дві з них будуть довжиною 1,6 м, а дві інші - 2,6 м. Перед установкою опалубки необхідно розрівняти землю за рівнем. Далі з цих дощок збиваємо прямокутний короб, в кутах можна набити маленькі квадратні бруски, щоб опалубка була міцніше. Встановлюємо її по розмітці і перевіряємо рівень, якщо він частково не збігається, то можна за місцем підкопати або підсипати землі. З внутрішньої сторони льоху, перед опалубкою забиваємо арматурні прути в землю, на відстані 50 мм від опалубки, між прутами і деревом вставляємо дерев'яні бруски, вони будуть грати роль розпірки, щоб міцно зафіксувати нашу конструкцію.
По периметру цоколя зробимо відсипання шлаком. Товщина шару шлаку повинна бути приблизно близько 10 см, ретельно проливаємо його водою і утрамбовують.
Армування і заливка
армування нашого цоколя можна виконати найпростішим способом, в одну площину. Для цього нам буде потрібно 6 довгих прутів по 2,5 м і 6 коротких - 1,5 м, це будуть поздовжні прути, для поперечного армування наріжемо 30-ти сантиметрові прутки, які будемо укладати кроком в 0,1 м, їх нам знадобиться приблизно 90 штук.
Насамперед заллємо бетон до половини рівня, потім покладемо поздовжні і поперечні прути арматури, після цього заливаємо все до кінцевого рівня.
Крім усього іншого, нам знадобиться ще 90 півметровій відрізків арматури. Після того як буде залитий цоколь, їх необхідно буде вставити в свіжий бетон строго у вертикальному положенні, на відстані 0,3 м від внутрішнього рівня цоколя і з кроком 0,1 м. В подальшому до цих прутів ми будемо прив'язувати армування стін.
стіни
Стіни для нашого льоху ми виконаємо з бетону. Для їх зведення, як і в будь-який залізобетонної конструкції, знадобиться армований каркас і опалубка.
армування стін
В'язати армовану сітку для стін можна вже на наступний день після заливки цоколя. Для монтажу сітки нам знадобиться 90 відрізків арматури по 2,5 м, 50 відрізків по 1,6 м і 50 відрізків по 2,6 м. Крок сітки буде 0,1 м.
Всі чотири площині стін повинні бути виставлені строго вертикально, в місцях кутів повинна бути міцна зв'язка, так, щоб каркас не гуляв і не хитався.
Заздалегідь необхідно залишити два отвори 0,2х0,2 під майбутню вентиляцію . Перше отвір повинен розташовуватися на висоті 0,5 м від підлоги і 0,3 м від стіни, це буде нижня вентиляційний отвір погреба. Верхнє вентиляційний отвір повинен розташовуватися на відстані 0,5 м вниз від перекриття та 0,3 м від стіни. Обидва отвори повинні бути віддалені один від одного по діагоналі і прилягати до крайніх стін будинку, так, щоб вентиляційні труби можна було згодом вивести на вулицю.
Монтаж опалубки і заливка
Заливка стін буде відбуватися в два етапи, за перший раз ми заллємо півтора метра у висоту, за другий - залишився один метр.
Опалубка буде складатися з чотирьох цілісних щитів, два щита 3х1,5 м і два щита 2х1,5 м. Подібні щити можна зібрати зі звичайних дощок, відрізавши їх по довжині і збивши цвяхами на поперечинах, відстань між якими близько одного метра.
Найскладніше - це виставити всю конструкцію рівно, для цього необхідно використовувати довгі розпірки, вони ставляться усередині для того, щоб щити не провалювалися, також потрібно використовувати маленькі бруски, які закладаються між опалубкою і стіною. Всі ці процедури допоможуть нам виставити опалубку досить рівно.
Також як і у випадку з опалубкою цоколя, в місцях, де стикуються кути, необхідно набити брус, завдяки цьому ми надамо нашій конструкції жорсткість.
Після того як опалубка буде виставлена, можна приступати до заливання. Головне пам'ятати, що даний процес не можна автоматизувати, не використовуйте для заливки бетонний шланг або щось на зразок цього, найкраще виконувати заливку з відра, часу і сил, звичайно, витратите більше, але кінцевий результат того вартий.
Після заливки потрібно трохи простукати опалубку гумовим молотком, це допоможе видалити бульбашки повітря, крім того, дана процедура сприяє більш рівномірному розподілу бетону.
Знімати опалубку рекомендується не раніше ніж через тиждень, за цей час бетон встигне повністю схопитися, так як для заливки другої секції стіни нам необхідна міцна опора у вигляді першої секції.
Установка опалубки для верхнього ряду робиться таким чином, щоб верхній рівень щитів був нижче рівня підлоги на 0,21 м, для цього виконаємо необхідні заміри і накреслив на готовій стіні льоху горизонтальний контур. Даний контур покаже рівень нахлеста між нижньою стінкою і опалубкою верхньої секції. Якщо всі розрахунки і вимірювання були виконані коректно, то цей рівень буде 0,49 м.
Для фіксації нижнього краю опалубки необхідно по горизонтальному контуру, який накреслений на стіні, просвердлити наскрізні отвори під арматуру з кроком 0,5 м. Після забиваємо арматуру так, щоб вона стирчала зі стіни на 0,1 м. В подальшому на ці прутки ми і поставимо опалубку. Для того щоб забезпечити вертикальний рівень конструкції, необхідно зсередини поставити розпірки між щитами, знову ж використовуємо маленькі бруски для закладання між щитом і стіною.
Дана процедура щодо складна, тому вам знадобиться допомога ще двох осіб. Заливку стін виконуйте акуратно, як і в попередньому випадку, після заливки простукаєте стіни гумовим молотком.
заставні
Відразу ж після заливки необхідно зробити підставу для перекриття, воно буде представлено у вигляді металевих пластин. Розмір однієї пластини 200х200 мм і товщиною в межах 5-10 мм. З одного боку необхідно вертикально приварити два прута арматури завдовжки по 0,3 м, за допомогою цих імпровізованих ніжок заставна пластина топиться в свіжий бетон. В цілому нам знадобиться 12 аналогічних пластин, вони розташовуються на довгих стінах льоху, дві крайні по кутах, а решта між ними на відстані приблизно 0,5 м один від одного. Не забувайте виконувати горизонтальний рівень між усіма пластинами, як уздовж, так і поперек, адже це стане еталонним підставою для стелі льоху.
вентиляція
Поки стіни знаходяться на стадії висихання, щоб не втрачати даремно час, приступимо до монтажу вентиляційних відводів. Для них ми раніше залишили два отвори в армованому каркасі, тепер необхідно видовбати бетон навпаки них. Зі зворотного боку стін будинку, навпроти яких розташовуються майбутні вентиляційні отвори, нам необхідно вирити дві ями, одна глибиною близько 3 м, друга - 1 м. Після цього зсередини погреба видовбують в землі отвори назовні, таким чином, щоб вони зістикувалися з зовнішніми вертикальними отворами в грунті. Для спрощення процедури використовуйте щуп замість лопати, завдяки йому ви викопає тільки ту землю, яка заважає для прокладки труб. Далі проведіть вентиляційні труби і засипте все назад землею, розлити землю водою і утрамбовують, це забезпечить міцну фіксацію вентиляційних відводів.
перекриття
Як і весь льох, перекриття теж буде залізобетонними, фактично ми відновимо назад підлогу, який зняли на початковому етапі, тільки він тепер буде посилено за допомогою двотаврових балок.
Нам знадобиться 6 двутавров марки 20А довжиною по 2200 мм, вага одного такого відрізка близько 46 кг. Балки розміщуються поруч із заставними з аналогічним кроком, останній раз перевіряємо точність всіх рівнів і приварюють балки до закладних. Утворилися поперечки будуть міцним і надійним підставою для стелі льоху.
Для спорудження опалубки необхідно використовувати ОСБ-листи товщиною 20 мм. Один крайній проліт між балками ми не чіпаємо, в майбутньому там буде побудований вхід в льох .
Щити опалубок необхідно підкласти знизу під двутаври (попередньо обтянув поверхню, яка буде стикатися з бетоном, клейонкою), вони повинні щільно прилягати до балок, для їх фіксації використовуйте вертикальні стійки-розпірки, чим більше стійок, тим міцніше конструкція.
Коли ми на самому початку будівництва демонтували підлогу, у нас залишилися 30-ти сантиметрові відрізки арматури, що стирчать горизонтально, тепер ми просто відновимо цю сітку. Між готовими відрізками прокладаємо 2-х метрові прути і міцно пов'язуємо їх між собою в місцях з'єднань. Після цього, за вже відомою нам процедурі, ми укладаємо і пов'язуємо поперечні прути кроком 0,1-0,15 м, щоб утворилася повноцінна сітка. Все, тепер можна приступати до заливання.
Як і у випадку зі стінами - ніякої автоматизації, все вручну. Заливку прольотів робимо рівномірно по всій поверхні перекриттів, щоб не перевантажувати окремі частини опалубки. Між верхнім рівнем двотаврової балки і підлогою будинку у нас є запас висоти в 10 мм, це зроблено для того, щоб можна було зверху залити їх бетоном, сховавши все залізо в підлогу.
Монтаж балок і заливку стелі необхідно виконувати після повного висихання стін, в залежності від погодних умов на це може знадобитися від 2-х до 3-х тижнів.
Поки перекриття повністю вистоїться і висохне - пройде місяць, але демонтаж опалубки можна виконувати вже через два тижні.
На всі перераховані вище процедури у двох-трьох людей піде приблизно місяць роботи (без урахування висихання перекриття), після цього можна приступати до монтажу електропроводки і зведення бетонної стяжки на підлозі льоху.
рмнт.ру
26.02.18
