Як посадити помідори: як доглядати і вирощувати у відкритому грунті (з насіння через розсаду)

1. Вирощування з насіння
2. Посів насіння на розсаду
3. вирощування розсади
4. пікіровка
5. Висадка у відкритий грунт
6. способи посадки
7. полив
8. підживлення
9. Шпалерний спосіб підв'язки
10. Кращі сорти для відкритого грунту
11. Хвороби і шкідники
12. Збір і зберігання врожаю

Уявити дачну ділянку, навіть найскромніший за розмірами без кількох кущів томатів так само важко, як святковий стіл без красиво нарізаних помідорів, прикрашених свіжою зеленню.

Про користь цього плоду говорять і лікарі, і дієтологи, а смакові якості і зовсім не беруться під сумнів! Тому густо обвішаний яскравими овочами кущ - предмет особливої ​​гордості для будь-якого дачника. А розмови про те, як посадити помідори і отримати багатий врожай - вічна тема всіх, хто звик працювати на землі.

Будучи однією з найпопулярніших городніх культур, томати постійно привертають увагу селекціонерів, які прагнуть створити нові види для самих різних умов вирощування. Тому навіть садівнику-початківцю не важко отримати міцні соковиті плоди, якщо він готовий слідувати простим, але обов'язковим правилам агротехніки. Основними етапами цього захоплюючого процесу є підготовка насіння і вирощування розсади, пересадка на постійне місце, особливий догляд за томатами в основний період вегетації, збір врожаю.

Вирощування з насіння

фото: © tomatodirt.com

Досвідчені дачники знають: краще повозитися з підготовкою насіння, щоб отримати дружні сходи, ніж сподіватися на удачу і сіяти все підряд. Підготовка насіння на розсаду: Для початку треба вибракувати неякісний посадковий матеріал. Для цього, розчинивши в склянці води чайну ложку солі, опускають на десять хвилин насіння в воду. Для посадки годяться тільки насіння, опустилися на дно.

Для захисту насіння від хвороб проводять знезараження: помістивши зернятка в марлевий мішечок, опускають в яскраво-рожевий розчин марганцівки на 20-30 хвилин або на такий же час в 1% -й розчин йоду.

фото: © fotokostic

Промиті після дезінфекції в проточній воді насіння трохи просушують і в пакеті кладуть для стратифікації на 2-3 дні в холодильник, після чого три доби прогрівають на батареї. Охолодження з подальшим прогріванням пробуджує насіння, вони готуються до пророщування.

фото: © outofmyshed.co.uk

Навіть оброблені виробником насіння рекомендується кілька годин витримати в стимуляторе перед пророщуванням. Замочування посадкового матеріалу в «Епіне» , Медовому розчині або соку алое посилює імунітет майбутньої рослини. Після замочування в стимуляторе зростання промивати насіння не треба.

фото: © harvesttotable.com

Пророщування - останній етап на підготовчій дистанції. Можна обійтися без нього і відразу посіяти насіння в грунт. Ті, хто вважає за краще бачити, що в грунт підуть стовідсотково проклюнулися насіння, укладають їх між шарами вологої серветки, тканини або туалетного паперу. Непоганий варіант пророщування в вермикуліті: він добре тримає вологість, і витягувати проростки з цього субстрату дуже легко. Вологість треба постійно підтримувати (підливати воду або обприскувати), поки не проклюнеться корінець. Після цього відразу ж сіяти.

Посів насіння на розсаду

Грунт для розсади підійде як спеціально розроблений для томатів, так і універсальний. Можна використовувати суміш торфу і піску в рівному співвідношенні. Якщо планується використовувати дачну землю, то брати грунт треба після огірків або капусти. Будь-посадковий субстрат потрібно продезінфікувати прокаливанием або розчином марганцівки і додати в землю золи.

Ємність для розсади, що має обов'язкові дренажні отвори, попередньо повинна бути вимита з господарським милом і обполоснути окропом. Якщо розсада буде рости в ящику або контейнері, то сіяти треба на відстані 4-5 см між окремими саджанцями, щоб при пікіровки або пересадці не пошкодити ніжні паростки. Багато хто віддає перевагу сіяти відразу в окремі стаканчики.

фото: © Brian Barth

Насіння укладають на вологий грунт і присипають шаром 3-4 мм. Бажано накрити ємність плівкою, склом, прозорою пластиковою кришкою або навіть папером, щоб уберегти вологу і мінімізувати температурні перепади. До появи паростків температура повинна підтримуватися на рівні +25 0 С.

вирощування розсади

Коли через тиждень здадуться сходи, тару з посадками переносять на підвіконня, продовжуючи світловий день до 14 - 16 годин за допомогою додаткових джерел освітлення. У прозорому покриві паростки вже не потребують: треба поступово привчати їх до нічного зниження температури, уникаючи підвищеної вологості, але оберігати поросль від протягів.

Критерій необхідності поливу - підсихання верхнього шару грунту. Поливати треба обережно, щоб не залити субстрат і не замочити сам паросток. Оптимальним засобом вважається полив за допомогою спринцівки (медичної груші маленького розміру) або шприца. Для поливу підійде тільки відстояна вода кімнатної температури.

пікіровка

Не одне десятиліття тривають суперечки про необхідність цієї процедури. Прихильники кажуть про стимуляцію розвитку кореневої системи (під час пікіровки прищипують кінчик корінця для більш активного росту бічних коренів), противники - про стрес і травмуванні молодого втечі. Кожен садівник може зробити свій вибір, виростивши частина томатів з пікіровкою розсади і частина - без неї.

Пікірують молоді рослини, у яких вже з'явилася перша пара справжніх листочків. Перед процедурою грунт в ємності обов'язково зволожують, щоб витягти паросток з найменшими ризиками пошкодження. Пріщіпнув кінчик центрального корінця, посадіть майбутній кущик помідора в ємність, більше колишньої за обсягом - близько півлітра. Саджанець закопують глибше, до сім'ядольних листочків для більш активного формування коренів по всій довжині стебла і поливають.

«Не слід насипати грунт доверху: залишають резерв по висоті, щоб при підростанні томата досипати грунт».

Після пікіровки розсада розвивається на підвіконні до пересадки у відкритий грунт або теплицю. Достатня кількість світла і своєчасний полив - все, що потрібно для міцної здорової розсади. Останні 10-14 днів домашнього утримання розсаду рекомендується гартувати, привчаючи до перепаду добових температур, прямих сонячних променів і вітру. Для цього виносять на відкрите повітря у двір або, в умовах міської квартири, ставлять на відкритий балкон, підвіконня з відкритим навстіж вікном. Загартовування починають з пари годин, поступово збільшуючи час процедури до цілого світлового дня.

фото: © gardeningjones.com

Якщо немає можливості виростити розсаду помідорів самостійно, завжди можна купити готовий посадковий матеріал в спеціалізованих магазинах або у приватних продавців. Щоб не помилитися з вибором і придбати саджанці, здатні дати хороший урожай, треба звернути увагу на наступні моменти:

• Стебло повинен бути не коротше 20 см;
• Бажано брати вже розпікувати розсаду;
• Зелень у здорової розсади яскравого зеленого кольору. Низькорослі сорти з 6-8 листям; високорослі - не менше 10;
• Розсада ранніх сортів повинна бути не старше 60 днів, пізніх - 80 днів;
• Якщо стебло в діаметрі більше товщини олівця, то розсаду перегодували азотом;
• Час покупки має бути максимально близько до моменту висадки, мова йде буквально про годинник.

Висадка у відкритий грунт

У червні, коли грунт вже досить прогрітий, а заморозки більше не загрожують посівам, помідорні кущі, які виросли до 25-30 см, з густим листям і навіть першими гронами бутонів, висаджують на відведений їм ділянку, добре освітлюється і провітрюваних. Важливо пам'ятати, що найкращим місцем для помідорів вважаються ділянки, на яких росли бобові, капуста, буряк, цибуля, морква. Після найближчих «родичів»: картоплі, баклажанів, перцю - садити томати можна тільки через 3-4 роки.

Підготовка ґрунту для посадки помідорів починається восени попереднього сезону. Під зиму ділянку ретельно перекопується з внесенням перегною або вже перепрілого гною з розрахунку не менше 5 кг на 1 м2 і фосфорно-калійного комплексу добрив по 20 г на 1 м2.

Навесні при повторному перекопуванні земля вспушівается, очищається від бур'янів, можлива обробка мідним купоросом для додаткової дезінфекції. За тиждень до посадки в нарізані лунки глибиною близько 10-15 см додати перегною, перемішаного з золою. Більшість садівників конкретні дати посіву, посадки і пересадки визначають за місячним календарем на поточний рік, тому що давно доведено вплив фаз місяця на розвиток рослин.

Кожну лунку безпосередньо перед посадкою треба добре пролити водою (одне відро на дві лунки) з розчином «Фітоспорін» для захисту від фітофтори. Саджанець заглиблюють в залежності від його розвитку: якщо коренева система розвинена добре, а сам кущик міцний, висаджують вертикально, заглиблений до сім'ядоль; витягнулися екземпляри садять в нахил, горизонтально, щоб заглибити майже до середини стебла, попередньо зрізавши зайві листя.

фото: beau.unruh

При горизонтальній посадці дотримуються розташування стебла з півночі на південь: рослина, підростаючи, буде тягнутися до сонця і незабаром, зовсім випроставшись, буде рости вертикально, а стовбур, який опинився в грунті, стане частиною потужної кореневої системи. Саме в цьому полягає суть методу Маслова І.М.

способи посадки

догляд

Перші 8 днів після висаджування кущі залишають без поливу, не турбують, щоб рослини швидше прижилися. Після закінчення терміну адаптації та вкорінення посадкам потрібен перший полив, розпушування, а ще через 3-4 дня - перше підгортання рослин.

Подальше залицяння за помідорним грядками полягає в періодичному, не рідше разу на тиждень розпушуванні грунту, регулярному поливі, підгортання в міру підростання і правильному формуванні куща.

полив

Поливають помідори, коли верхній шар грунту просихає, - по літру води під кожен корінь, намагаючись не замочити стебло і листя. Обсяг води збільшується до 5-10 літрів на квадратний метр посадок, коли плоди набрали в діаметрі 1,5-2 см. У період дозрівання помідорів полив скорочується до мінімуму.

Важливо пам'ятати, що надмірно пересушені грядки не можна відразу насичувати великою кількістю вологи. Плоди не витримують різкої зміни умов, обсипаються або розтріскуються, а рослині загрожує верхова гниль. Якщо було допущено пересушування грунту, потрібно акуратний полив не більше літра води під корінь.

«Кращий час для проведення водних процедур - хмарно з проясненнями або вечірній час. Ідеальним варіантом вважається крапельний полив ».

підживлення

Через два тижні після посадки проводять першу підгодівлю. Помідори воліють органічні добрива на основі коров'яку (1 частина органічної сировини на 9 частин води - 10 літрів на 10 кущів). Корисно застосування зольного розчину з йодом. Для його приготування 2 кг золи залити окропом в кількості 5 л; після охолодження долити до 10 літрів і додати пляшечку йоду і пакет борної кислоти (10 г). Через добу 1 літр цього розчину розбавляють 9 літрами води і поливають по 1 літру під кожен кущ.

В органічні настої можна додавати мінеральні добрива, наприклад, суперфосфат - 20 г на 10 л органіки. Подальша підгодівля проводиться раз на два тижні.

Шпалерний спосіб підв'язки

Для високорослих і великоплідних сортів шпалери - оптимальний варіант підв'язки. Для спорудження шпалери треба рівними рядами уздовж посадок вбити дерев'яні стовпи до півтора метрів заввишки. Стовпи з'єднати горизонтальними рейками через кожні 25-30 см. Овочівників залишиться тільки в міру зростання кущів своєчасно підв'язувати нестійкий стебло або важку кисть з плодами. Шпалери по стійкості перевершують поодинокі опори, тому краще для вирощування помідорів саме у відкритому грунті.

Запилення - завдання комах, яких можна залучити, розсадивши в томатних плантаціях медоноси: гірчицю, коріандр, базилік, рапс. Сам дачник може посприяти запиленню квітів, постукуючи по шпалері або злегка струшуючи кущ в першій половині дня, коли повітря прогрілося до 250 С. Занадто висока денна - вище +300 С - і занадто низька нічна - нижче + 120 С - температура заважає зав'язування плодів. Уривок томатних кущів має на увазі видалення нижніх листків і пасинкування. Нижні листя необхідно видаляти, щоб уникнути дотику із землею, що загрожує інфекціями. За один прийом не можна видаляти більше трьох аркушів.

1. Пасинкування середньостиглих і пізніх сортів - процедура обов'язкова. Головні правила пасинкування:
2. Видалення пасинків проводити в сонячну погоду, щоб ранки швидше підсихали
3. Не допускати зростання пасинків більш 7 см
4. Виламуючи пасинки, залишати «пеньок» близько 1,5 см, щоб не допустити повторного відростання
5. Пасинки треба акуратно виламувати, а не відривати
6. Переросли пасинки зрізаються бритвою або гострим ножем

Для отримання максимального врожаю треба прищипнуть верхівки кущів у другій половині серпня і видалити квіти, щоб рослина не витрачала сили на плоди, які не встигнуть визріти. Прискорити процес дозрівання в умовах не самого гарної літнього сезону можна за допомогою обробки посадок відваром соснових пагонів. Подрібнені соснові пагони, витримані в холодильнику 5-7 днів, заливають двома частинами води, доводять до кипіння і, трохи потім на невеликому вогні, остуджують, проціджують і розводять трьома частинами води. Оброблені цілющим відваром під час формування бутонів помідорні кущі будуть цвісти гущі, а плоди - визрівати дружніше і швидше.

Догляд за помідорами в теплиці трохи відрізняється від турботи про грунтових посадках. Теплиця забезпечує захист від останніх заморозків в травні і перших восени, дозволяючи продовжити рослинам активний сезон. Режим поливу томатів у теплиці: кожні п'ять днів по відру води під корінь.

фото: © Shorty's

Щоб вода була максимально комфортної температури, ємності для води, розставлені всередині теплиці, наповнюються напередодні поливу. У теплиці зручніше підв'язувати рослини і легше зберегти вологість грунту. Але в зеніті літа тепличним помідорів загрожує перегрів повітря, який може вбити все зав'язі. А вологість підвищує ризик захворювань. Тому теплиці для помідорів повинні бути обладнані необхідною кількістю кватирок, в тому числі і стельових, щоб не допустити скупчення конденсату, що капає на листя.

Кращі сорти для відкритого грунту

Всі сорти помідорів по тривалості вегетаційного періоду діляться на наступні групи: Ранньостиглі (до 100 днів)

• «Загадка», «Альфа», «Афродіта», «Афродіта F1», - самі ранньостиглі з сортів для відкритого грунту. Плоди дозрівають на 75-85 день після посіву
• «Валентина», «Анастасія», «Ірма», «Родзинка», «Карапуз» - вегетаційний період близько 100 днів
• «Роза вітрів», «Полярний», «Дубок», «Ямал» - ранньостиглі штамбові сорти. Самі невибагливі для відкритого грунту

Середньостиглі (115-120 днів)

• «Волове серце»,
• «Дамські пальчики»,
• «Кёнісберг» - найпопулярніші сорти цієї групи

Пізні (від 120 днів)

• «Де Барао»,
• «Фініш»,
• «Черрі».

Хвороби і шкідники

Збудники інфекційних захворювань томатних посадок - грибки і бактерії, сприятливими умовами для яких є підвищена вологість, надто висока або низька температура повітря, зайва щільність посадки, перегодовування рослин або ослаблення внаслідок недостатнього харчування.

Головна грибкова проблема - фітофтороз, що вражає помідорні кущі в середині літа. Візуально виявляється при огляді листя і плодів: темні плями, почорніння. При перших ознаках необхідна неодноразова обробка посадок самостійно приготованими засобами і фунгіцидами. До народних засобів боротьби з фітофторою відносяться:

• Цибулеві (1 кг лушпиння на відро) і часникові (стакан дрібно нарізаного часнику на відро) настої;
• Соляний розчин (1 склянка на відро води);
• Молочно-йодове настій (в літр молока додають 20 крапель йоду на відро води);
• Обсипають кущі золою, тютюновим пилом;
• Обробляють розчином з господарським милом.

Причинами виникнення неінфекційних захворювань стають порушення агротехніки:

• При тривалому впливі прямих сонячних променів і відсутності своєчасного поливу виникають опіки плода - водянисті плями, які залишаються після підсихання сіруватими або жовтуватими слідами
• Рясний полив після тривалої посухи веде до розтріскування плодів
• Листя скручуються вгору при нестачі азоту і дефіциті фосфору, недостатньому поливі в жарку погоду
• До зеленої плямистості плода веде дефіцит калію в поєднанні з нестабільним поливом

Профілактика захворюваності:

1. Для профілактики захворювань томатів необхідно дотримуватися сівозміни - черговість вирощування культур на одній ділянці.
2. Правильно підібрані сорти, пристосовані до вирощування в конкретному регіоні і оброблені проти захворювань, полегшать працю і принесуть багатий урожай.
3. Повний проходження технології вирощування помідорів: дотримання температури і вологості, режиму поливу, розпушування, своєчасне видалення бур'янів і підгодівля - допоможуть запобігти багато проблем.
4. Всі частини помідорових кущів після зняття врожаю підлягають обов'язковому знищенню. Не можна залишати ці рослинні відходи в компості: це патогенна середовище для розвитку фітофтори в наступному сезоні

До головних шкідників помідорів у відкритому грунті відносяться капустянки, білокрилки, дротяники, попелиці. Розроблено безліч засобів для боротьби з конкретними паразитами і комплексні препарати ( «Актеллік» , «Актара» , «Фуфанон» та інші подібного дії).

Найпопулярнішими народними методами вважаються цибульний або часниковий настій, тютюновий пил, зола, настій чистотілу або полину. Листя і стебла рослин промиваються мильним розчином для механічного видалення паразитуючих комах. З метою профілактики проблем зі шкідниками на початку або кінці сезону дезінфікуються внутрішні і зовнішні поверхні парників і теплиць, садовий інструмент. Уражені частини рослин знищуються.

Збір і зберігання врожаю

Коли помідори починають рожевіти або жовтіти, можна їх знімати для домашнього дозаривания (процес дозрівання томатів в домашніх умовах називається дозаривании). Знімати плоди можна кожен день, вибираючи найбільші овочі, злегка зворушені кольором, даючи можливість залишилися плодам набирати вагу і потрібний ступінь зрілості.

Зібрані овочі складають у картонні коробки пліч-о-пліч, розклавши між недозрілими екземплярами 3-4 червоних плода. У коробці не повинно бути більше трьох шарів, щоб урожай не пом'явся. Коробки ставлять в темне прохолодне (15-20 0 С) місце. Протягом двох-трьох тижнів всі помідори почервоніють і будуть готові до вживання або заготівлях. Після закінчення дачного сезону, прибравши і перекопав ділянку, дачник починає планувати посадки наступного року. Томатні грядки будуть розташовуватися вже на іншому місці. А після помідорів можна посадити, згідно з правилами сівозміни, такі культури:

• Бобові, насичують землю азотом
• Гарбузи або кабачки, огірки
• З коренеплодів краще посадити буряк або морква
• Будь-який з видів капусти
• Часник чи цибулю

Вважається, що овочі, вирощені у відкритому ґрунті під відкритим сонцем, містять більше вітамінів, ніж тепличні. Дотримуючись технологію вирощування помідорів, не шкодуючи часу і сил на необхідні дрібниці і важливі нюанси, можна отримати урожай не менше, ніж в теплицях, зате більш корисний.