Є ділянка в лісовому масиві, 14 соток, поки порожній. Так як в планах - його капітальна забудова, насамперед я вирішив позначити межі своїх володінь. Тобто побудувати паркан. Одна його сторона, можна сказати, вже була готова - у вигляді сусідського дерев'яного паркану. Залишок кордону становив близько 120 м. Я вирішив, що мій паркан теж буде дерев'яним, щоб за стилем він злився з сусідським огорожею і склав з ним єдину конструкцію.
Забивши в пошуковику запит «дерев'яний паркан», я знайшов безліч цікавих фотографій, найбільше мені сподобався такий варіант:
Фотографія забору, яка надихнула мене на будівництво
Такий паркан я і спробував побудувати, вийшло досить близько до початкового зразком. До всього іншого, в план огорожі були додані 2 хвіртки і автоматичні відкатні ворота.
В процесі будівництва були задіяні:
- дошка необрізна (довжина 3м, ширина 0,24-0,26 м, товщина 20 мм) - для обшивки;
- труба профільна (перетин 60х40х3000 мм), дошка обріза (довжина 2 м, ширина 0,15 м, товщина 30 мм), шматки арматури (довжина 20 см) - для стовпчиків;
- дошка обрізна (довжина 2 м, ширина 0,1 м, товщина 20 мм) - для вертикальних стійок;
- фарба чорна для захисту металу і антисептик для деревини ;
- меблеві болти (діаметр 6 мм, довжина 130 мм), шайби, гайки, шурупи;
- цемент, щебінь, пісок, рубероїд - для бетонування стовпчиків;
- шліфувальний папір, зерно 40;
- монтажна піна.
Після закупівлі всього необхідного, я приступив до будівництва.
Також буде корисний матеріал про те, як правильно вибрати кращий варіант паркану під ваші потреби: https://diz-cafe.com/postroiki/vidy-zaborov-dlya-dachi.html
Почав я з обробки дощок для прольотів. Кору з боків знімав лопатою, а далі, озброївшись болгаркою і шліфувальної насадкою, надавав краях неправильні, хвилеподібні лінії. Наждачний папір використовував з розміром зерна 40, якщо брати менше - швидко стирається і рветься. Щоб забезпечити рівну поверхню, відшліфував також дошки для стовпчиків і вертикальних стійок.
Відшліфовані дошки були оброблені антисептиком «Дюфа», колір «тик». Антисептик на водній основі, має не рідку консистенцію, до розмішування схожий на гель. Для досягнення насиченого кольору досить нанести склад в 2 шари, я робив це за допомогою широкої кисті 10 см. Сохне швидко, через 1-2 години утворює досить щільну плівку.
Дошки, відшліфовані і покриті антисептиком
Основа стовпчиків - це профільні труби по 3 м, з двох сторін обшиті дошками на 2 м. При установці, їх нижня частина на 70 см буде занурена в бетон. Щоб поліпшити зчеплення металу з бетоном, до кожної трубі я приварив по 2 шматки арматури 20 см - на відстані від краю в 10 см і 60 см. Довжина арматурних прутів в 20 см обумовлена планованим діаметром лунок 25 см. А крок кріплення (10 см і 60 см) - необхідністю розташування армуючих елементів на відстані 10 см від країв бетонної «гільзи» (висота її 70 см).
Труби були пофарбовані в 2 шари, а їх торці задути монтажною піною. Звичайно, піна - тимчасовий варіант гідроізоляції. Як знайду відповідні заглушки (в магазинах бачив, продаються пластикові), поставлю їх.
У стовпчиках просвердлив по 3 отвори зверху - на відстані 10 см, 100 см і 190 см. Через ці отвори закріплював обшивку стовпчиків - по 2 дошки на кожній трубі. Для збірки використовував меблеві болти. Між внутрішніми сторонами закріплених дощок відстань 6 см. Як раз такий зазор необхідний, щоб в нього увійшли 2 необрізні дошки (4 см) і вертикальна планка (2 см).
Стовпчики для огорожі - профільні труби, обшиті дошками
Наступна дія - буріння лунок для установки стовпчиків. Спочатку була виконана розмітка. Я натягнув по межі ділянки мотузку і через кожні 3 м вбивав у землю кілочки - це і будуть точки місць буріння.
Так як бура у мене не було, а брати його в оренду було не з руки, я вважав за краще найняти для цього бригаду з необхідним інструментом. За день 40 лунок, діаметром 25 см, були пробурені. Так як періодично ножі бура упиралися в дуже тверду породу, глибина лунок виявилася неоднаковою - від 110 см до 150 см. Потім неоднорідність згладиться гравійної відсипання.
Процес буріння лунок
Також були вириті дві траншеї, що з'єднують раніше пробурені лунки. Одна з траншей потрібна під поперечину розсувних воріт, а інша - під заставу (швелер) роликових опор.
На дно всіх лунок засипав ПГС, завдяки цій підсипання зрівняв їх глибину до 90 см. Встановив в них руберойдові гільзи. Кожен стовпчик, опускаючи в гільзу, на 20 см піднімав над дном лунки. Це необхідно, щоб бетон, залитий в лунку, виявився не тільки з боків, а й під торцем труби. Зловили бетон, потім виконував штикування прутком арматури. При установці здійснював контроль за вертикальністю стовпчиків за допомогою рівня і мотузки. Після твердіння бетону, до рівня землі в лунки засипав ПГС.
В умовах пливкого «нестабільних» грунтів для установки забору краще використовувати гвинтові палі. Про це читайте: https://diz-cafe.com/postroiki/zabor-na-vintovyx-svayax.html
Стовпчики встановлені і забетоновані
Всі 40 стовпчиків стояли на своїх місцях і були надійно зафіксовані. Тоді я приступив до зашивці прольоту.
Обшивку вертикальними дошками виконував знизу-вгору наступним чином:
- Спочатку вимірював довжину між стовпчиками.
- Вибирав дошку з нижнім рівним краєм, вона буде внизу.
- Відпилюють торець таким чином, щоб довжина дошки виявилася на 1 см коротше, ніж відстань між стовпчиками.
- Обробляв зріз антисептиком.
- Вставляв дошку між дерев'яною обшивкою стовпчиків, фіксував її струбцинами. Відстань між землею і нижньої дошкою - 5 см.
- Закріплював дошку шурупами, вкручуючи їх з внутрішньої сторони, під невеликим кутом. Використовував по 2 шурупа з кожного краю дошки.
- Вимірював середину дошки і встановлював в центр вертикальну стійку так, щоб вона не торкалася землі. Закріплював стійку за допомогою двох шурупів, вкручених в верхній край дошки.
- Встановлював і фіксував другу дошку, поверх першої дошки і вертикальної стійки. При цьому шурупи, якими утримується вертикальна планка, виявлялися перекритими цієї другої дошкою.
- Таким же чином закріплював третю і інші дошки прольоту.
- Наступні прольоти обшивалися аналогічно.
Після третього прольоту почали вироблятися навички. Якщо спочатку, перш ніж зафіксувати дошку, я довго виставляв її по горизонталі, то потім перестав це робити. Досить було відійти на 3-4 м, щоб побачити, рівно все встановлено чи ні. Також я не став натягувати мотузку зверху для перевірки вертикальності центральної стійки. У той же час, дошки встановлювалися досить рівно, після закінчення будівництва я це перевірив.
Прольоти, обшиті вертикальними відшліфованими дошками
За ділянкою знаходиться сосновий бір. Щоб мати можливість безперешкодно виходити туди, я вирішив зробити в паркані хвіртку. Все вийшло майже само собою. Обшиваючи прольоти, я дійшов до місця запланованої хвіртки. Після замірів, зробив дерев'яну раму, скріпивши дошки металевими куточками.
Зашив раму дошками. Вийшла дверцята. Так як часто хвірткою користуватися ніхто не буде, я навісив дверцята на накладні петлі. Ручку взагалі вирішив не ставити. Вона не дуже-то й потрібна тут. Дверцята можна відкрити і закрити, просто захопивши її за одну і дощок.
Відсутність ручки на хвіртці, робить її практично непомітною на загальному тлі забору
Ворота я вирішив робити відкатними. Озброївшись кресленнями, викачаними з інтернету, я накреслив схему, виходячи з розмірів свого прольоту.
Креслення автоматичних воріт
Креслення фундаменту під ворота
Стовпчики під ворота я зробив більш потужними, ніж звичайні рядові. Взяв для цього 2 труби по 4 м (2 м під землею, 2 м зверху) з перетином 100х100 мм, з'єднав їх поперечиною 4 м. Вийшла н-образна конструкція, яку я встановив у заздалегідь підготовлену яму. Потім виконав розводку проводів для керування воротами.
Крім стовпів, була встановлена заставна для роликів. Використовувався двометровий швелер 20, на якому приварені прутки арматури 14. Крім цього, в центрі цього швелера приварений шматок того ж швелера з отвором для виведення проводів до приводу.
Ніжки н-подібної конструкції були забетоновані до поперечини і засипані ПГС з подальшою трамбівкою. Трамбування я виконував звичайним колодою, вийшло дуже щільно, до сих пір нічого не просіла.
Встановлені стовпи я зашив дошками, як і стовпи прольотів.
Стовпи під ворота були також зашиті дошками
Ворота були зварені за схемою з інтернету. Для рами використані труби 60х40 мм, всередині приварені поперечини 40х20 мм і 20х20 мм. Горизонтальну перемичку в середині я вирішив не робити.
Схема рами металевих воріт
Змонтована рама воріт
Наступний крок - складання хвіртки, суміжній з воротами. Стовпи для неї вже були готові, один з них - стовп для воріт, інший - стовп для прольоту. Розміри хвіртки 200х100 см. Ніяких планок, крім навареного внутрішнього профілю 20х20 мм, я не робив. Перед установкою хвіртки, я зняв дерев'яні планки обшивки зі стовпа, після чого встановив їх знову вже з вирізаними пазами для петель.
Про те, як встановити замок на хвіртку або ворота з профільної труби, можна дізнатися з матеріалу: https://diz-cafe.com/postroiki/kak-ustanovit-zamok-na-kalitku.html
Метал хвіртки і воріт я зашкурити, а після - пофарбував чорною фарбою, тієї ж, що була використана для стовпчиків прольотів.
Все було готово для установки комплектуючих під відкатні ворота. Я зупинився на фурнітурі від фірми «Алютех». Після доставки, продзвонив по монтажним організаціям і знайшов бригаду, яка погодилася змонтувати комплектуючі. Монтажем повністю займалися вони, я тільки фіксував процес.
Монтаж направляючої на раму
Монтаж майданчиків і роликів
Установка верхньої пастки
Установка нижньої пастки
Полотна воріт і хвіртки я зашивав дошками, за тим же принципом, що і прольоти.
Обшиті дошками ворота і хвіртка
Ось такий паркан у мене вийшов:
Дерев'яний паркан в ландшафті лісового масиву
Він уже пережив не одну зиму і відмінно показав себе. Може, на фотографіях, він і виглядає масивним, але це оманливе враження. Забір досить легкий, а його парусність невелика, завдяки зазорам між дошками в прольотах. Стовпи добре утримуються в бетоні, морозного обдимання не спостерігається. І, найголовніше, такий паркан відмінно вписується в ландшафт селища в лісовому масиві.
Олексій
