Як підключити розетку до існуючої проводці: фото і відео інструкція

1. пристрій розетки
2. Поширені види розеток
3. Спосіб установки проводки і розетки
4. Тип підключення
5. На якій висоті встановлювати розетки
6. процес установки
7. Етап перший: підготовчі роботи
8. Етап другий: під'єднання проводів до розетки
9. Етап третій: підключаємо розетку
10. висновок

Майстер, що знає, як підключити розетку без помилок, вбереже мешканців від ураження електричним струмом. Це головне, але не єдине. Неправильно підключена розетка не забезпечить електроживленням різні пристрої на належному рівні. Вона буде незручною в користуванні, абсолютно ненадійною і довго не прослужить.

Інформацію, яку містить ця стаття, простудіювати можна швидко. Але цінні відомості про особливості проведення робіт з домашньої електромережею знадобляться на багато років. Розетки, вимикачі, рубильники та іншу арматуру час від часу доводиться лагодити, заново або встановлювати на новому місці. Краще зробити це так, щоб безпеку і надійність пристрою не викликали ніяких сумнівів.

пристрій розетки

Основні вузли розетки - колодка в зборі, з тильного боку захищена підрозетників, із зовнішнього - декоративної коробкою з закріпленим гвинтом. Коробка в більшості випадків складається з лицьової панелі і рамки. Подрозетник застосовується лише для тих розеток, які будуть встановлюватися на стіну, а не в поглиблення. До складу колодки входять:

• корпус;
• фазний і нульовий контакти, в які і включається вилка;
• клеми для приєднання проводів електромережі;
• заземлюючий контакт;
• рухливі або жорстко закріплені лапки для кріплення в коробці або на плоскій поверхні.

Заземлення передбачено не для всіх розеток, в найпростіших пристроях його немає. При закручуванні гвинтів рухливі лапки розлучаються в сторони, закріплюючись на стінках пластикових коробок. Лапки з подвійним язичком надійніше тримають з'єднання, так як вони гостріше і глибше проникають в пластик.

Якщо клеми, до яких приєднується провід електромережі , Гвинтові, перед використанням їх слід змастити, для чого застосовується холодний припой.

Поширені види розеток

Підключення розетки починається з її правильного вибору. Видів і підвидів розеток сотні, всі вони відрізняються один від одного і конструкцією, і призначенням. Але найбільш поширених в побуті пристроїв не так багато, ГОСТ 7396.1-89 рекомендує їх застосування в залежності від подальших умов експлуатації.

1. Тип С 1а. Розетка без заземлення. У робочому режимі повинна витримувати до 10А постійного струму, до 16А змінного струму і напруга до 250 В. Такий розеткою може забезпечуватися робота простих приладів, які обходяться без заземлення;
2. Тип С 2а. З боків у цій розетки є два контакти для заземлення. Робочі параметри такі ж, як у першого типу, але в таку розетку вже можна підключити електричний прилад високої потужності. Йдеться про пральних машинах, електродуховках, водонагрівальних колонках, водяних насосах і подібних приладах;
3. Тип С 3а. Такий же прилад, як С 2а, але із заземленням штифтового виду;
4. Тип С 5. Розетки радянського періоду, добре підходять для техніки, що залишилася з тих же часів. Витримують до 6А;
5. Тип С6. Так звані євро-розетки з більш широкими отворами під вилку і виступаючим над стіною корпусом. Підходять для електроприладів з відповідною виделкою.

Перш ніж встановлювати розетки, слід підібрати кабель. Для варіантів з заземленням він повинен бути трижильним, без заземлення - двожильним. Зазвичай жила з жовтої ізоляцією призначена для заземлення, червона або коричнева - для фазного проводу, синя - для нульового. Перетин дроту вибирається залежно від майбутньої навантаження.

Вологозахист і пилу позначаються, наприклад, IP44. Дана маркування говорить про те, що в мережу встановлюється прилад, захищений від твердих частинок розміром більше 1 мм і від кругових бризок.

Встановлювати розетки у ванній або в лазні небажано, але часто без цього складно обійтися. Якщо іншого виходу немає, треба підібрати вологозахищене пристрій, забезпечене спеціальною кришкою.

Спосіб установки проводки і розетки

Зазвичай для установки розетки у бетонну стіну передбачається пророблення спеціального каналу (штроблення), свердління отворів під подрозеточную коробку, установку дроти і коробки, а потім вже установку розетки.

Установка розеток у гіпсокартон вимагає проведення аналогічних робіт з тією лише різницею, що доведеться докласти набагато менше зусиль.

На дерев'яних або глинобитних стінах проводка кріпиться відкритим способом, так як поглиблювати її небезпечно з точки зору правил пожежної безпеки. На таку стіну встановлюється розетка з підрозетників. Якщо мова йде про, наприклад, парної, то монтаж проводу необхідно проводити з використанням спеціальних пластикових коробів.

Тип підключення

Як правильно підключити розетку (розетки), виходячи з кількості і характеристик електроприладів, які будуть до них підключатися? Для початку треба вибрати тип підключення. Їх два:

• «Шлейф», або послідовне підключення;
• «Зірка», або паралельне підключення.

«Шлейф» - підключення кожної наступної розетки фактично від попередньої. Це стосується нуля, фази і заземлення. Таким способом зручно збирати в один ряд, вертикальний або горизонтальний, до п'яти і більше розеток. Недолік - виконувати підключення потужної техніки до таких розеток не рекомендується.

«Зірка» - при цій схемі підключення розетки вона підводиться безпосередньо до розподільній коробці. Виконується вона так:

1. За допомогою спеціальних ковпачків, звичайної ізоляційної стрічки або інших пристроїв до проводу живлення в розподільній коробці приєднується потрібну кількість проводів, що ведуть до розеток;
2. Кожна розетка отримує свої дроти з розподільної коробки, що дозволяє підключати пристрої з великим енергоспоживанням без ризику для самої розетки;
3. Щоб здійснити таке підключення, слід вибирати дроти, які менше перетином і можливостями, ніж провід, підведений до розподільній коробці. Наприклад, якщо до коробки йде кабель на 25А перетином 2,5 кв. мм, до нього можна під'єднувати дроти на 16А перетином 1,5 кв. мм.

На якій висоті встановлювати розетки

Висота установки розеток визначається виходячи з чисто практичних міркувань. Необхідно враховувати зручність для користувачів, довжину кабелю електроживлення важких пристроїв (холодильника, пральної машини) і безпеку. Розетки час від часу виходять з ладу, їх треба міняти або лагодити. При підготовці монтажу слід пам'ятати і про це.

Відстань до розеток від статі зазвичай становить від 30 до 80 см. При установці на невеликій висоті слід подбати про безпеку дітей, вибравши пристрої зі спеціальними шторками. Верхня точка розташування розетки нормами не визначається.

Але треба знати, що від плити перекриття до розетки повинно бути не менше 15 см, а від краю віконного прорізу - не менше 10 см. Блок розеток, встановлений подалі від вікна, краще захищений від перепаду температур, від попадання води, пилу і від інших атмосферних чинників.

процес установки

У електриків є одне неухильне правило, якому відповідав би офіційна норма безпеки. При творі будь-яких робіт в мережі необхідно відключити електроживлення. Більш того, подвійний контроль не буде зайвим: після того, як відключений захисний автомат, час від часу треба перевіряти проводку на наявність струму. Педантичність в цьому питанні допоможе уникнути багатьох неприємностей.

Етап перший: підготовчі роботи

Розетка має властивість розбиратися на частини, і це слід зробити на підготовчому етапі. Необхідно відкрутити корпус, який кріпиться незнімним гвинтиком. Якщо у розетки є підрозетник, треба зняти і його. Суть в тому, щоб отримати доступ до клем, до яких будуть кріпитися дроти.

Тут слід уточнити, що не всі подрозетники є знімними. Є й такі, які представляють з собою одне ціле з колодкою. У такому випадку процес розбирання кілька спрощується.

Якщо розетку доведеться кріпити зверху на бетонну стіну, рекомендується скористатися пластиковими дюбелями. Для них необхідно заздалегідь провести свердління стіни відповідно діаметру дюбеля і розташуванню кріпильних отворів на підрозетники. Якщо мова йде про дерев'яної стіни, цілком можна обійтися саморізами.

Прихована установка розетки трохи складніше. Під подрозетную коробку належить висвердлити отвір відповідного діаметру і глибини в цегляній або бетонній стіні. Для роботи знадобляться корончаті свердло по бетону, перфоратор або ударний дриль, зубило та молоток. Корончатим свердлом вирізається круглий паз.

Все, що знаходиться всередині цього паза, забирається за допомогою згаданих вище інструментів. Провід, що веде до розподільній коробці, також доведеться заховати під штукатурку. Для цього треба зробити канавку перфоратором, дрилем або штроборезом, якщо такий є.

необхідно також підключити дроти до живлячої кабелю в розподільній коробці.

Кожен майстер вибирає свій спосіб, але найбільш затребуваних три:

1. Використання ковпачків ЗІЗ. Ізоляцію з дроту слід зняти на 3 см, скрутити з кабелем живлення, надіти зверху ковпачок і закрутити його;
2. Використання клемників ВАГО - більш перспективно, тому що процес спрощується до межі, і можна підключати потрібну кількість проводів, створивши кілька паралельних ліній. Провід зачищається на півтора сантиметра і вставляється в клеммник. При правильній установці чути клацання;
3. Те ж, що і в першому способі, але замість ковпачків використовується изолента.

При всіх типах підключення треба стежити за тим, щоб сусідні провідники не стикалися очищеними частинами. В іншому випадку піде коротке замикання при включенні.

Етап другий: під'єднання проводів до розетки

Подвійний або потрійний кабель необхідно підключити до клем розетки, розташувавши його так, щоб усередині корпусу все проводки перебували окремо. Підключення повинно бути надійним, але не можна допускати контакту очищених частин провідників.

Тому:

• Видаляється загальна ізоляція. Якщо розетка не накладна, фахівці рекомендують залишити до 20 см кабелю для використання в майбутньому. Загальною ізоляції треба зняти на півтора сантиметра більше;
• У накладній розетки запас дроти розміщувати ніде, тому довжина кабелю повинна бути не більше необхідної. Рекомендується заводити загальну ізоляцію в корпус розетки приблизно на півсантиметра, якщо провід кріпиться на стіні без короба;
• Для підключення проводів до клем їх треба зачистити від ізоляції приблизно на сантиметр;
• Контакт проводу і клеми повинен бути максимально великим і надійним. Рекомендується скрутити очищений проводок в кільце і потім вже затискати його гвинтом до контактної майданчику. Алюмінієве або мідне кільце можна додатково розплющити молотком;
• Гвинти закручуються сильно, але не надмірно. При зайвих зусиль можна пошкодити розетку, в якій багато тендітних пластикових елементів.

Етап третій: підключаємо розетку

Подрозетная коробка або підрозетник в разі накладної розетки підготовлені на колишніх етапах. Залишається тільки закріпити колодку, після чого прикрутити декоративну коробку.

Лапки прикручуються по черзі, кожна на кілька оборотів, інакше неминуче виникне перекіс. При цьому треба контролювати положення колодки, щоб лінія між лапками залишалася паралельної лінії статі. Сама колодка повинна заглибитися в коробку на потрібну глибину. В іншому випадку декоративна коробка також встановиться нерівно. Лапки прикручуються до упору. Якщо подрозетная коробка підібрана правильно, конструкція буде надійно триматися.

Коли збірка завершена, залишається тільки підключити автомати захисту і перевірити працездатність розетки. Але не слід робити поширену помилку і першим включати якийсь побутовий прилад. Для контролю наявності напруги слід користуватися мультиметром.

Важливо! Щоб убезпечити свій будинок від пожежі, а рідних і близьких від ураження електричним струмом, домашній майстер повинен в процесі роботи постійно пам'ятати про правила техніки безпеки.

висновок

Заміна розетки своїми руками проводиться точно так же, як і її установка, але деякі етапи пропускаються.