У загальному плані енергоспоживання людства зростає. Хоча і ведеться боротьба за економію енергоресурсів, але ще більшими темпами ведеться проектування нових благ цивілізації, які досить енергоємні, якщо продавати їх мільйонами. Відносно недавно весь перелік електричних приладів в будинку становили лише лампочки розжарювання. Потім стали з'являтися холодильники і праски, а трохи пізніше - телевізори. Лампочки вдосконалили і винайшли люмінесцентні лампи дроссельного включення, потім лампи імпульсного включення, галогенні і світлодіодні. Холодильники за великим рахунком змін не зазнали, тільки покращилися теплоізоляційні матеріали, за рахунок яких стало можливим зменшити потужність двигуна компресора. Телевізори піддалися прогресу найбільш повно - з ламп перейшли на транзистори, потім на інтегральні схеми і в підсумку - на рідкокристалічні матриці. Поряд з цими приладами використовувалися всякого роду обігрівачі та нагрівачі.
для прокладки проводки можна почитати цю статтю. Для розведення квартирі використовувалися дроти з алюмінієвими жилами. Перетин становило 2,5 мм 2, витримувала така проводка 18 А або 3,96 кВт при напрузі 220 В. Звичайна двокімнатна квартира налічувала 12 лампочок по 60 Вт, холодильник - 170 Вт, телевізор - 120 Вт, праска - 1 кВт - ось і весь електротехнічний скарб. Разом виходить: 12 * 60 + 170 + 120 + 1000 = 2010 Вт - споживання квартири, а проводка може передати 3960 Вт. При цьому схема розводки була магістральна - використовувався один кабель від щитка до всіх розгалужувальних коробок. Схема розведення кожної кімнати - радіальна: від однієї коробки йде багато кабелів до кожної розетки окремо. Важливо, що перетин жил кабелю на лампочки, розетки і вимикачі - всі однакові. Це зроблено тому, що магістральна загальна мережа захищається автоматами, розрахований на струм 16 А, якщо знизити перетин, то не буде виконано вимогу захисту кожної лінії.
Економія енергоресурсів продовжилася, і тепер обсяг, наступний: 12 лампочок по 60 Вт, холодильник - 170 Вт, телевізор - 120 Вт, праска - 1 кВт, електричний чайник - 2 кВт, пральна машина - 3 кВт, СВЧ-піч - 1,2 кВт, електродуховка - 3,5 кВт. Разом виходить: 2010 + 2000 + 3000 + 1200 + 3500 = 11710 Вт. Таке навантаження відповідає мідному дроту перетином 10 кв.мм. Це однозначно надто, але якщо ви збираєтеся використовувати всі ці прилади одночасно - тоді дерзайте. Якщо збереться вечірка і буде потрібно багато страв в найкоротші терміни, то швидше за все автомати захисту відключать прилади через перевантаження, або згорять дроти.
Отже, завжди варто проектувати проводку квартири під наявне обладнання плюс ще запас на майбутнє. Потрібно взяти кожну кімнату окремо і порахувати для неї електрообладнання.
Кухня. Електрична духовка 3500 Вт, холодильник 170 Вт, електричний чайник Потужність 2000 Вт, СВЧ-піч 1200 Вт, освітлення 180 Вт, міксер 160 Вт. Разом повної потужності P = 3500 + 170 + 2000 + 1200 + 180 + 160 = 7210 Вт. Найближча велика потужність становить приблизно 7920 Вт, що відповідає струму 36 А, і для прокладки необхідний кабель з перетином мідних жил 4 мм2, наприклад ВВГ 3 * 4. Монтаж такого кабелю настільки складним тому, що він не гнучкий і важко гнеться. Тому, коли виходить багато обладнання на один кабель, потрібно розбити обладнання по групах. Тоді можна використовувати кілька кабелів меншого перетину. Тут необхідно електричну духовку підключати окремим кабелем, відповідним навантаженні. Кабель ВВГ 3 * 1,5 витримує потужність 3740 Вт, що цілком підходить. Частина, що залишилася потужність для кухні становить P = 7210-3500 = 3710 Вт. Цю потужність цілком може передати кабель ВВГ 3 * 1,5. Але тому що кухня - приміщення з високою температурою і вологістю, то слід завищити перетин кабелів. Разом для кухні потрібні два кабелі типу ВВГ 3 * 2,5, які захищають автоматичними вимикачами з струмом розчеплення 24 А, але якщо на один кабель точно вішається тільки духовка, а її потужність 3500 Вт при струмі 3500/220 = 15,9 А, то звичайно її потрібно захищати автоматом 16 А. і не важливо що кабель може передати більше - нехай поки передає 3500 Вт, а згодом додасться ще посудомийка на цю ж групу і автомат можна буде збільшити до 24 а, але не вище. Важливо зрозуміти, що автомат захищає обладнання і кабелі, але в побуті все обладнання вільно переміщається по квартирі, тому захищають кабелі, а обладнання має в своїх схемах запобіжники, які і захищають прилад.
1 - лінія від розподільного щитка до розподільної коробки на кухні, ВВГ 3 * 2,5;
2, 5, 6 - розетки кухні від розподільчої коробки, ВВГ 3 * 2,5;
3 - вимикач кухні від розподільчої коробки, ВВГ 3 * 2,5;
4 - світильник кухні від розподільчої коробки, ВВГ 3 * 2,5;
7 - лінія від розподільного щитка до розетки для плити на кухні, ВВГ 3 * 2,5.
Ясно, що кабель перетином 2,5 мм 2 заводити на світильник розкіш, але саме при такому перетині жив буде виконуватися захист кабелю. Якщо такий кабель "тягнути" не хочеться, то існує два виходи з цього становища. Перший - розвести весь світ окремо від розеточной групи. При цьому знадобиться трохи більше кабелів, тобто ліній від щитка до кожної розподільної коробки, і значить лінії 1, 12, 13 необхідно подвоїти. При цьому достатньо буде використовувати кабелі ВВГ 3 * 1,5 або того менше ПВС 3 * 0,75. Другий варіант - встановити запобіжник на відходять лінії меншого перетину в порівнянні з вхідною, тобто в коробку з вимикачем на лінію вимикача встановити запобіжник відповідний або перетину жил кабелю, або, якщо подобається часто міняти запобіжники, току лампочки.
Ванна. Така кімната є особливо вологим приміщенням з підвищеною небезпекою в плані ураження електричним струмом, тому все обладнання має бути підключено або через розділовий трансформатор (але це нереально), або через пристрій захисного відключення (УЗО). Розташовується пральна машина 3000 Вт, дзеркало з освітленням 70 Вт, фен Потужність 2000 Вт, основне освітлення 100 Вт, душова кабінка. Вимикачі для основного освітлення і дзеркала краще розташовувати за межами ванної кімнати, але якщо так не котить, то можна використовувати вимикачі, що працюють від пульта для телевізора. Для пральної машини підійде кабель ВВГ 3 * 1,5, а завищувати кабель тільки через фена - розкіш, тому простіше поставити одну розетку, яку відразу завести на щиток і поставити УЗО. Останнім часом замість ванни стали ставити душові кабінки або джакузі. Ці кабінки бувають і зовсім без електрики, а буває, що для роботи їм потрібен домашній атомний реактор. При виборі кабелю і автомата захисту потрібно виходити з потужності агрегату, яка зазвичай друкується в інструкції. У будь-якому випадку джакузі потрібно підключати через УЗО.
8 - лінія вимикача ванній від розподільного щитка, ВВГ 3 * 1,5, УЗО 16А 30мА;
9 - розетки ванній від розподільного щитка, ВВГ 3 * 1,5, УЗО 16А 30мА.
Можна використовувати одне УЗО для двох ліній або встановити загальну коробку і в ній розділити кабелі на світло і розетку. Якщо коробку не ставити, то комутацію освітлення можна зробити в монтажній коробці вимикача.
Туалет. У цій кімнаті задумі вимоги з електробезпеки такі ж, як і для ванни. Розетки ставляться тут дуже рідко і незрозуміло для чого, а ось освітлення або тепла підлога можна зустріти часто.
10 - лінія вимикача туалету від розподільного щитка, ВВГ 3 * 1,5, УЗО 16А 30мА;
11 - розетка туалету від розподільного щитка, ВВГ 3 * 1,5, УЗО 16А 30мА.
Можна використовувати одне УЗО для двох ліній або встановити загальну коробку і в ній розділити кабелі на світло і розетку. Якщо коробку не ставити, то комутацію освітлення можна зробити в монтажній коробці вимикача.
Кімната. Основне освітлення 180 Вт, телевізор 120 Вт, праска 1 кВт, електрообігрівач Потужність 2000 Вт. Разом 180 + 120 +1000 +2000 = 3300 Вт. Кабелю ВВГ 3 * 1,5 вистачить. Розвитку енергоємних приладів в майбутньому чекати не доводиться, тому не варто закладати запас і протягнути кабель ВВГ 3 * 1,5.
12 - лінія від розподільного щитка до розподільної коробки в кімнаті №2, ВВГ 3 * 1,5;
13 - лінія від розподільного щитка до розподільної коробки в кімнаті №1, ВВГ 3 * 1,5;
20, 21, 23, 24 - розетки кімнат від розподільчої коробки, ВВГ 3 * 1,5;
22, 25 - лінія прохідних вимикачів кімнат від розподільчої коробки, ВВГ 3 * 1,5.
Передпокій. Часто пилосос доводиться включати саме в прихожей, крім цього тут необхідно підключити світильник і дверний дзвінок.
14 - лінія від розподільного щитка до розподільної коробки в передпокої, ВВГ 3 * 1,5;
15, 19 - світильники передпокою і коридору від розподільчої коробки, ВВГ 3 * 1,5;
16 - вимикач дзвінка вхідних дверей, ВВГ 3 * 1,5;
17 - розетки передпокої від розподільчої коробки, ВВГ 3 * 1,5;
18 - дверний дзвінок, ВВГ 3 * 1,5;
26 - лінія вимикача передпокої від розподільчої коробки, ВВГ 3 * 1,5.
Тоді загальна схема всієї квартири буде мати вигляд:
Далі слід приблизно уявити собі всі схеми підключення розеток і лампочок. Потрібно все замалювати, так буде зрозуміліше при складанні загальної схеми.
На рис.1 зображено підключення прохідних вимикачів. Такі вимикачі можуть відключати і включати освітлення з двох різних місць, наприклад, якщо у великій кімнаті зручно включати світло на вході, а вимикати у ліжку або є гвинтові сходи, тоді можна включити світло внизу, а вимкнути вгорі. Вимикач зовні схожий на звичайний двоклавішний вимикач, але в прохідному один загальний контакт з'єднується або з одним, або з другим вільним контактом. Принцип схожий з грою «вгадай в якій руці». Одним встановлюється одне положення, а другим вгадується це положення, для того щоб лампочка засвітила. Потрібно враховувати, що в схемі з прохідними вимикачами використовується на ділянці між двома вимикачами кабель з чотирма жилами. Дві жили між вільними контактами вимикачів, третя жила для нуля на світильник і четверта - заземлення.
На рис.2 зображена схема з підключенням світильника без розгалужувальної коробки через одноклавішний вимикач. Від щитка тягнемо трижильний кабель (фаза, нуль, заземлення), заводимо його на підрозетник вимикача, розкушує одну жилу і підключаємо в розрив вимикач, а кабель ведемо на світильник. Відомо, що чим менше з'єднань має кабель, тим надійніше система.
На рис.3 зображено схема з підключенням двох світильників (лампочок) з розгалужувальної коробкою через двоклавішний вимикач. Від щитка тягнемо трижильний кабель (фаза, нуль, заземлення) заводимо його в монтажну коробку, розкушує все жили, тягнемо на вимикач кабель, використовуючи три жили (одна - вхід фази, дві - виходи фази) і підключаємо в розрив вимикач, від коробки ведемо кабель на світильник. У коробці потрібно правильно з'єднати дроти згідно схеми.
На рис.4 зображена схема з підключенням одного світильника з розгалужувальної коробкою через одноклавішний вимикач. При цьому для регулювання освітленості використовується прилад типу «Агат -д600», що встановлюється безпосередньо в світильник. Це зручно використовувати в схемі з прохідними вимикачами, де звичайний диммер не можна застосувати.
На схемі А - фазний провід, PEN - нульовий провід, PE - дріт заземлення.
З розетками все обстоит простіше. Всі розетки включаються паралельно вступним проводам. Головне - не переплутати між собою дроти, щоб на самим розетках все була однаково. Доводимо кабель до розгалужувальної коробки, доводимо кабелі від підрозетників до розгалужувальної коробки і скручуючи дроти в коробці.
Коли зі схемами все ясно, зрозуміло, якими кабелями і куди потрібно проводити, залишилося виконати штроби в стінах і замазати туди всі кабелі. Кабель зручний тим, що між самою житлової та стіною знаходяться два шари ізоляції, кожен з яких витримує 1 кВ на пробій. При цьому зовнішній шар ізоляції зроблений з пластику, що не підтримує горіння. Замість кабелю можна використовувати дроти, але тоді їх необхідно укласти в сталеву або пластикову трубу. Труба захистить від палаючої проводки саму квартиру, і в разі чого буде простіше замінити лінії на більш потужні. Однак такий монтаж більш трудомісткий. Всі кабелі повинні йти на такому рівні, щоб їх випадково не пошкодити шурупами і цвяхами. Єдиний виняток - спуски до розеток і вимикачів, але якщо розведення проводити під прямими кутами, то спуск кабелю виявиться точно над розеткою або вимикачем, а це нагадає про мертвій зоні при свердлильних роботах. В голові приблизно потрібно представити ось таку схему для всієї квартири.
Разом з силовою мережею зазвичай пракладиваются кабелі зв'язку. За стандартом прокладати в одній штробі ці кабелі не можна, але з огляду на довжину всієї квартири наведень буде трохи і можна разом прокласти силовий кабель і мережевий. При цьому потрібно застосовувати кабелі з гарною ізоляцією. Всі телевізійні і мережеві кабелі потрібно розводити по квартирі по радіальної схемою. Радіальна схема передбачає від одного щитка протягнути окремий кабель до кожного споживача.
