Монтаж вінілового сайдинга своїми руками: що потрібно знати

1. специфіка матеріалу
2. Решетування для сайдинга
3. Рекомендації будівельників з монтажу сайдингу
4. різка
5. кріплення
6. стиковка
7. ДОГЛЯД ТА РЕМОНТ
8. 5 СПОСОБІВ ЗАОЩАДИТИ
9. Типові помилки

Вініловий сайдинг доступний за ціною від 110 руб. / М2, не боїться вологи і сонця, простий у догляді. Фото: Legion-Media

Вініловий (точніше, полівінілхлоридний) сайдинг сміливо можна назвати найпопулярнішим матеріалом для зовнішньої обробки малоповерхових будівель. Він широко застосовується при будівництві каркасних і каркасно-щитових будинків, котеджів з легких блоків і панелей, при реконструкції і утеплення старих брусових і рублених дач.

На жаль, приклади недбалої обшивки сайдингом зустрічаються буквально на кожному кроці. Такі роботи не зважають складними і відповідальними, тому власник будинку часто доручає їх випадкової бригаді без відповідного досвіду або виконує самостійно. Те й інше цілком припустимо, але тільки після серйозної теоретичної підготовки, яка дозволить контролювати процес. Для початку необхідно дізнатися все про властивості матеріалу, що визначають технологію монтажу.

специфіка матеріалу

Сайдинг виготовляють методом екструзії з гарячого ПВХ-компаунда. У наші дні ця технологія доведена провідними виробниками до досконалості, рецептура складів жорстко контролюється, і випадки шлюбу (низькою міцністю і морозостійкістю, зміни кольору на сонці) - надзвичайна рідкість. Але навіть якісний матеріал володіє - ні, не недоліками - специфічними властивостями, які ускладнюють монтаж.

Перш за все, товщина стінок панелей не перевищує 1,5 мм; вони надзвичайно гнучкі і діятимуть за контурам, що задається обрешетуванням (більш жорсткі матеріали, наприклад масивний блок-хаус, допомагають виявити нерівності і частково крадуть їх). Крім того, вироби з ПВХ схильні до температурного розширення / стиску. При перепаді температури 40 ° C (влітку такі коливання можливі протягом доби) зміна лінійних розмірів панелі довжиною 6 м складе близько 19 мм; в сонячний літній день вона нагріється до 50 ° C і виявиться на 44 мм довшим, ніж в зимову холоднечу (при -30 ° C). Це властивість диктує необхідність влаштування компенсаційних зазорів по кутах, на стиках і у прорізів.

Зауважимо, що темний сайдинг нагрівається на сонці сильніше, ніж світлий, і коливання його розмірів на 20% більше. При монтажі необхідно враховувати не тільки граничну величину розширення / стиснення, а й умови проведення робіт. Скажімо, якщо на дворі липнева спека, зазори зменшують, а в холодні дні, навпаки, збільшують. Нарешті, при мінусовій температурі (-5 ... -8 ° C) сайдинг стає жорстким і крихким. Всупереч розхожій думці, в таких умовах можна виконувати монтаж, але лише маючи навичку, а також дотримуючись обережності і використовуючи спеціальні прийоми різання і кріплення (без тиску на деталь).

Фото: Continental Siding

Решетування для сайдинга

Решетування для сайдинга складається з вертикальних і горизонтальних елементів. В першу чергу монтують стійки, які мають у своєму розпорядженні з кроком 30-60 см (в залежності від очікуваної вітрового навантаження). Потім слід чергу нижньої обв'язки, необхідної для кріплення стартової смуги. На завершення встановлюють горизонтальні рейки під і над прорізами - вони допоможуть зафіксувати откосние планки і відливи (для вхідних дверей - порогову дошку).

Решетування може бути виготовлена ​​зі звичайних дерев'яних рейок перетином 25 х 50 або 25 х 75 мм, брусків перетином 40 х 50 або 50 х 50 мм. Необхідно лише стежити, щоб вологість пиломатеріалів не перевищувала 40% (перед монтажем слід дати їм підсохнути під дахом 1-2 тижні), і відбракувати рейки з великими сучками і помітно покоробило. Бажано також просочити дерево вогнебіозахисні складом, щоб продовжити термін служби обрешітки до 40-50 років (в помірно вологому кліматі без обробки він складе 20-25 років).

Сайдинг відмінно підходить для обшивки каркасно-щитових стін, конструкція яких виключає значну усадку і передбачає простий монтаж обрешітки. Фото: Володимир Григор'єв / Burda Media

До брусові і рублених стін рейки кріплять довгими (100-150 мм) саморізами, регулюючи відносять за допомогою підкладок із пластику або антисептированной деревини. Для піноблоків бажано використовувати спеціальні дюбелі. Якщо необхідно збільшити відстань до стіни (наприклад, при утепленні будинку), задіють сталеві оцинковані кронштейни - їх неважко виготовити з перфорованої смуги; але товщина металу повинна становити не менше 1,5 мм.

Гнучкий сайдинг не прощає помилок при вирівнюванні стійок. Відхилення в 1-2 см від загального рівня стане причиною бугра (або западини), добре помітного в косих променях сонця. Спочатку по схилу виставляють кути (лазери зручніше, але світлову межу добре видно лише в похмуру погоду і ввечері). Положення стійок потрібно контролювати в межах всього фасаду. Цій меті служать маяки - горизонтальні шнурки, натягнуті від кута до кута з кроком 1-1, 5 м.

Якщо дерев'яний будинок ще не дав усадку, в стійках роблять поздовжні пропили величиною близько 10 см, через які їх і кріплять до стін. Іноді обрешітку роблять з оцинкованих П-подібних профілів для гіпсокартону. Вони ідеально прямі, що на перший погляд має забезпечити більш високу якість обробки. Однак на практиці виграш від використання металу мінімальний, адже профілі, стандартна довжина яких становить 3 м, зазвичай доводиться стикувати, що ускладнює монтаж. Щодо довговічності сталевий обрешітки також немає єдиної думки: при перепадах температури на металі випадає конденсат, і в місцях пошкодження цинкового покриття матеріал починає іржавіти. Тим часом металеві профілі коштують в 2,5-3 рази дорожче дерев'яних рейок.

Рекомендації будівельників з монтажу сайдингу

Порядок монтажу сайдингу детально описаний в інструкціях виробників. Однак будь-яка технологія удосконалюється на практиці. У цьому розділі ми наводимо деякі рекомендації будівельників.

різка

панелі сайдинга доводиться різати як в поперечному, так і в поздовжньому напрямку. Крім того, на заготовках потрібної довжини необхідно видалити замкову частину на відстані близько 4 см від торця. Всі ці операції нескладно виконати ножицями по металу; ними можна різати панелі на вазі, не плутаючись в електрокабелі, проте дуже важливо, щоб леза були правильно наточени. Найпростіше взяти в магазин або на ринок фрагмент панелі (обов'язково з замком) і спробувати в роботі кілька інструментів. При відсутності досвіду, а також в мороз краще задіяти болгарку з тонким відрізним диском діаметром 125 мм. Нею ж або ножівкою по металу ріжуть добірні профілі складного перетину.

кріплення

Сайдинг кріплять оцинкованими саморізами завдовжки 16-20 мм крізь передбачені овальні отвори. Шуруп повинен розташовуватися по центру отвору і ні в якому разі не притискати деталь до обрешітки. Рухливість кожного встановленого елемента необхідно контролювати.

стиковка

Зазвичай сайдинг стикуються внахлест, причому необов'язково на брусках обрешітки: поздовжній замок надійно утримує складову панель. Стики мають вразбежку - так вони менш помітні. Інший варіант передбачає використання вертикального Н-образного профілю або J-планок. Іноді при цьому вдається зменшити кількість обрізків, але профілі добре помітні, і, якщо невдало розташувати їх, постраждає вигляд фасаду. Стикувальні профілі незамінні при двокольорового обробці і імітації фахверка.

Не так давно у продажу з'явилися особливі профілі для фіксації панелей без використання шурупів. На жаль, за вартістю така решетування в 3-4 рази перевершує звичайну. Фото: Володимир Григор'єв / Burda Media

ДОГЛЯД ТА РЕМОНТ

На жаль, сайдинг досить швидко втрачає первинний лиск. Якщо будинок розташований по сусідству з дорогою, на рельєфній поверхні панелей осідають пил і кіптява, північні фасади нерідко покриваються грибкових нальотом. Однак доглядати за обшивкою досить просто, особливо якщо в господарстві є мийка високого тиску. Видалити жирні плями допоможе звичайне посудній засіб, а сліди масляної фарби неважко змити уайт-спіритом; застосовувати номерні розчинники не можна.

Щоб замінити пошкоджену (наприклад, тріснуту) панель, зовсім не потрібно демонтувати всі вищерозташованих. Поздовжній замок не так уже й важко роз'єднати, натиснувши на панель зверху вниз і акуратно підчепивши крюкообразний зачіп притупленою стамескою. Зрозуміло, ремонт слід виконувати тільки в теплу погоду.

5 СПОСОБІВ ЗАОЩАДИТИ

Купівля доборов збільшує вартість 1 м2 обшивки на 25-30%. Саме на цій статті витрат доцільно економити.

1. Точно розрахуйте довжину внутрішніх і зовнішніх кутів, стикувальних і фінішних профілів або домовтеся з постачальником про можливість здати зайві деталі.
2. Купуйте стартову смугу тільки для одного фасаду. Надалі її неважко буде виготовити зі зрізаних верхніх замків (висота стіни вкрай рідко буває кратна ширині панелей).
3. Недешево обходяться откосние системи і лиштви з ПВХ. Якщо ви будуєте будинок в режимі жорсткої економії, ці деталі можна виготовити з дерева (зрозуміло, потрібно ретельно підібрати колір і форму обрамлення).
4. Не поспішайте обробляти стовпи, вузькі простінки і еркери - використовуйте для цієї мети обрізки.
5. Підшивати карниз неутеплені даху можна звичайними панелями - нема чого купувати дорогі перфоровані софіти. Для вентиляції горища простіше використовувати фронтонні вікна.

Типові помилки

1. При монтажі сайдинга недбале вирівнювання стійок обрешітки. Це, мабуть, найбільш поширена причина неакуратне вигляду фасадів.
2. Нерухоме кріплення обрешітки до рубаним стін, ще не дала повної усадки. При цьому неминуче поява значних по площі здуття обробки, а також «завал» кутів.
3. Занадто великий крок стійок обрешітки. У спеку панелі будуть помітно згинатися і провисати, а при сильному вітрі можуть відірватися.
4. Кріплення дерев'яної обрешітки цвяхами, а не саморізами. Звичайні цвяхи недостатньо перешкоджають викривленню і ненадійно утримують рейки і бруски.
5. Нерухоме кріплення панелей і відсутність зазорів для компенсації теплового розширення в кутах і у прорізів. У спеку на поверхні обшивки будуть з'являтися хвилі. Однак занадто великі зазори взимку перетворюються в видимі щілини (панель виходить з паза в доборі).

КОНКУРЕНТИ ПВХ

Поряд з ПВХ-сайдингом на ринку широко представлений акриловий матеріал. Він стоїть в 2-2,5 рази дорожче, але зате більш стійкий до перепадів температури і забарвлюється в яскраві і насичені тони. Акрилові панелі жорсткіше і з успіхом імітують колоду (блок-хаус). Сайдинг з оцинкованої сталі з кольоровим полімерним покриттям кращий з точки зору пожежної безпеки і кілька жорсткіше пластикового, що дозволяє збільшити крок обрешітки до 600-800 мм. Крім того, він менш схильний до термічного розширення (величина компенсуючих зазорів може бути в 3 рази менше).

Що до недоліків, то до них відносяться більш висока ціна (від 370 руб. За 1 м2) і чутливість до локальних впливів: через несильних ударів на поверхні з'являються непереборні вм'ятини. Більш перспективним вважається сайдинг з деревинно-полімерного композиту. Він міцний (пустотні панелі мають товщину 14-16 мм і посилені ребрами жорсткості), атмосферостоек і ефектно виглядає (за рахунок вираженої текстури), але вельми недешевий - від 1300 руб. за 1 м2. Те ж можна сказати і про фіброцементними сайдинге, вдало імітує грубо оструганную і забарвлену дошку.

Імітації каменю і традиційний сайдинг, монтуються по одній і тій же технології, але панелі першого типу ширше, тому при роботі утворюється більше обрізків. Фото: Володимир Григор'єв / Burda Media

Обшивка сайдингом БУДИНКИ З ПІНОБЛОКІВ