Яма для туалету з покришок, шиферу та інших матеріалів

1. Плюси і мінуси використання ям
2. різновиди конструкцій
3. конструювання ями
4. Визначення обсягу резервуара і місця монтажу
5. Підготовчі роботи
6. зведення опалубки
7. конструювання стін
8. гідроізоляція
9. монтаж перекриття
10. резюме

9723 0

Плюси і мінуси використання ям

Яма для накопичення відходів має як плюси, так і мінуси.

Споруда, про яку я хочу розповісти, відноситься до категорії локальних очисних споруд, які використовуються для накопичення або переробки каналізаційних стоків, що надходять з приватного будинку.

Вигрібна яма для дачного туалету - конструкція досить проста, але вона має як свої переваги, так і недоліки. Озвучу для вас і перші, і другі.

Як би там не було, сусід мене попросив побудувати саме вигрібну яму. Але не сказав, з чого. Тому довелося вибирати конструкцію самостійно. Але про це нижче.

різновиди конструкцій

Конструкція вигрібної ями може бути різною ...

Я конструював ями з усього, що тільки можна уявити. Але найчастіше зустрічалися такі варіанти:

1. Яма взагалі без облицювання. Майже не використовується в будівництві, так як може заразити грунтові води і грунт. Крім того, грунт зі стінок в процесі експлуатації обсипається, тому корисний об'єм споруди весь час зменшується.
2. Яма з покришок. Як матеріал для стін використовуються автомобільні шини (старі). Така конструкція, з досвіду знаю, служить близько 30 років. Мінусів тут два: маленький обсяг ємності (якщо не використовувати шини з кар'єрного самоскида) і її негерметичність.
3. Яма з шиферу. Таку я якось будував. Конструкція дуже проста, негерметична і неефективна. Підходить як тимчасовий захід, поки ви не спорудити щось пристойніше.
4. Яма з цегли. Спорудження міцне, але недовговічне. При поганій гідроізоляції вода зі стоків буде проникати в товщу цегляних стін, що швидко призведе до їх руйнування.
5. Яма з готових ємностей. Це не зовсім яма, а, скоріше, герметична велика бочка, яку закопують в землю. Продається в будівельних супермаркетах. Відмінний варіант, якщо не лякає висока ціна.
6. Яма з бетонних кілець. Міцний і довговічний варіант конструкції. Я часто будував такі ями, але тут без допомоги крана не обійтися. Самостійно ви кільце всередину підготовленого котловану не опуститься.
7. Яма з монолітного бетону. Цей варіант мені імпонує найбільше. Таку конструкцію можна виготовити самостійно і саме про неї я розповім нижче.

... але кращий варіант - бетон.

конструювання ями

Отже, розглянемо, як робиться яма під туалет на дачі своїми руками з монолітного бетону. Викладена нижче інструкція розділена на кілька етапів для зручності.

Визначення обсягу резервуара і місця монтажу

Для початку мені потрібна глибина і ширина ями для туалету на дачі. Тобто, по-іншому, обсяг або кількість нечистот, які в ній потрібно буде зберігати.

Важливо визначитися з об'ємом, щоб резервуар не переповнений.

Цей параметр залежить від кількості проживаючих у дачному будинку і інтенсивності використання. Я взяв за основу той факт, що в оселі буде використовуватися не постійно, а лише в дачний сезон. Крім того, в будинку не будуть встановлені пральні та посудомийні машини, які використовують і зливають в локальну каналізацію велику кількість води.

Якщо перед вами стоїть завдання побудувати локальну каналізацію для приватного будинку, то краще будуйте септик, який не тільки накопичує, але і очищає стоки. Його потрібно набагато рідше очищати від відходів за допомогою асенізаторської машини.

вважаю:

• людина споживає в середньому близько половини кубометра води;
• на дачі передбачається перебування п'яти чоловік (бабуся, дідусь, молода людина з дружиною і їх дитина);
• в будинку стоїть обігрівач ємністю 150 літрів;
• тоді на одну людину потрібно 150 літрів води на добу, на всіх 750 літрів;
• остаточний обсяг визначайте з того, наскільки часто ви хочете викликати асенізатора;
• я зупинився на одному разі в місяць, тобто яма буде мати обсяг в 20 кубометрів;
• відповідно розміри 2 на 5 на 3 метри.

Яму можна робити або глибокої, або широкою.

При цьому відразу скажу, що вниз я її сильно не поглиблював, так як там проходять грунтові води. Тому у мене вона вийшла широка і довга, але не дуже глибока.

При проектуванні я ще рекомендую врахувати один момент. Як би не була наповнена ассенізаторская машина, за її виклик доведеться платити однакову суму. Тому обсяг розраховуйте так, щоб бак спецтехніки заповнювався повністю (нічого її порожняком ганяти за свої ж гроші).

Розміщення вигрібної ями.

Тепер з приводу розміщення. Інформація про те, де розміщена будується мною вигрібна яма вам не буде цікава, але щоб правильно вибрати точку копки котловану для власного споруди, я вкажу на основні правила:

• від колодязя або свердловини вона повинна відстояти на 25 метрів;
• від житлового будинку - 5 метрів;
• від дороги загального користування - 5 метрів;
• від природної водойми - 30 метрів;
• від дерев і кущів - 3 метри;
• від забору вашої ділянки - 3 метри.

Так що беріть план і вирішуйте, де її будете ставити. Але не мудруєте, інакше потім складно буде зробити зовнішню каналізацію.

Підготовчі роботи

І ось тепер починаю будувати яму. Для цього мені знадобляться такі матеріали:

• портландцемент марки М400 - не менше 7 мішків;
• щебінь, який буде грати роль наповнювача в бетоні;
• пісок як частина розчину;
• гідроізолятор - в моєму випадку бітумна обмазка.

Також не обійтися без інструментів:

• дві штикові лопати з ручками різної довжини;
• совкова лопата для збору ґрунту;
• вимірювальний інструмент;
• сходи;
• лазерний рівень (можете взяти водяний);
• мотузка і кельму;
• шпатель і пензлик.

Заздалегідь запасіться інструментами для роботи.

Перед тим як викопати яму для туалету, я взяв кілочки і білу мотузку і зазначив на ділянці місце, де буде розміщуватися майбутня яма. Відстань я зазначив більше, так як збираюся ставити і зовнішню, і внутрішню опалубку.

Але якщо у вас на ділянці грунт твердий, можна в якості зовнішньої опалубки використовувати стіни котловану. Тоді яму потрібно рити рівно за зовнішніми розмірами майбутньої накопичувальної ємності.

Також потрібно заглибитися трохи нижче, ніж проектна глибина ями (в моєму випадку 3 метри). Вниз буде насипати щебінь і пісок, тому необхідно передбачити для цього простір висотою близько 30-50 см.

Більш того, після заливки перекриття я планую накидати зверху землі і посадити траву. Тому моя триметрова (в глибину) яма вимагає котловану глибиною як мінімум в 4 метри.

Вийшла у мене ось така штука:

Котлован з опущеною в нього опалубкою

Поле того як з земляними роботами було закінчено, я ретельно розрівняли грунт внизу і насипав там шар піску, перемішаного з щебенем. Його я утрамбував, пролив водою і знову утрамбував, щоб виключити усадки грунту в процесі експлуатації споруди.

А потім вже взявся за конструювання опалубки.

зведення опалубки

Для виготовлення огороджувальних конструкцій, в які буде заливатися бетон, я використовував:

• ОСП-плити - їх можна обмотати поліетиленовою плівкою, щоб легше виконувати демонтаж і організувати правильну дегідратацію моноліту;
• дерев'яні бруски - з їх допомогою я робив ребра жорсткості;
• саморізи - можна брати будь-які, не обов'язково оцинковані.

Відразу звертаю ще раз вашу увагу на те, що у мене буде і внутрішня, і зовнішня опалубка. Але у багатьох буває тільки внутрішня. Так що переломлюються запропоновану інструкцію під свої умови.

Отже, інструкція по монтажу опалубки така:

1. Встановив листи ОСП і закріпив їх між собою дерев'яними брусками. Краще, якщо у вас довжини листів вистачить, щоб зробити опалубку на всю висоту стін. Якщо це не так, доведеться працювати в кілька етапів.

Встановлена ​​зовнішня опалубка.

1. Зміцнив на опалубці поліетиленову плівку, яка захищає її від намокання. Можна, до речі, замінити її рулонами руберойду. А якщо замість ОСП-плит або фанери використовуєте сталеві листи, гідроізоляцію прокладати і зовсім не обов'язково.

Опалубка, захищена поліетиленом.

1. Забетонував дно септика. Тут облаштовувати ідеально рівну поверхню (як, наприклад, в будинку) не потрібно. Головне, щоб не було порожнеч усередині бетонної плити.
   Тому я замішав бетонний розчин з цементу, піску і щебеню, після чого вилив його в опалубку і тицьнув багато разів ломом, щоб ущільнити поверхню. На фото нижче не видно, але уздовж краю опалубки я повставляти прутки арматури, щоб потім зв'язати разом поверхню підлоги і монолітні бетонні стіни.

Забетоноване дно септика.

1. Встановив внутрішню опалубку. Для цього я заздалегідь зняв розміри, після чого зробив щось типу короба з ОСП-плит, який встановив в майбутню вигрібну яму і закріпив на місці, щоб він відстояв на однакову відстань від зовнішньої огороджувальної конструкції.
   Так по тексту не зовсім зрозуміло, але по ілюстрації ви відразу зрозумієте, що до чого.

Внутрішня опалубка.

1. Виконав отвір і вставив патрубок, через який каналізаційні стоки з туалету будуть стікати в яму. Якщо цього не зробити заздалегідь потім доведеться свердлити бетон, герметизувати отвір і так далі і тому подібне.
   На фотографії встановлений патрубок відзначений синім овалом.

Місце входу труби в септик.

Таким ось чином я зробив опалубку. Додатково зазначу, що при спорудженні ями я не використовував арматуру. Якщо ви бачите в цьому необхідність, то встановіть каркас з металевих прутів в проміжок між двома опалубки: внутрішньої і зовнішньої.

А я тим часом перейду до найважливішого - бетонування.

конструювання стін

Цей етап буде найтривалішим за часом, так як після заливки бетону необхідно, щоб він повністю застиг, на що йде кілька тижнів (точний час залежить від погодних умов).

Для бетонування я використовував саморобний бетон, який робив з портландцементу марки М400 (одна частина), піску (дві частини) і щебеневого наповнювача (три частини). Крім того, я використовував добавку Master Silk, яка робить готовий розчин більш пластичним, він краще заповнює опалубку.

Замішував все я з допомогою електричної бетономішалки.

Приступив до бетонування.

Технологію роботи тут описувати немає сенсу. Потрібно тільки змушують потрібну кількість розчину і заповнити їм опалубку. При цьому бетон потрібно ретельно трамбувати, щоб усередині стін не залишилося порожнеч.

Залитий в опалубку бетон

Потім всю цю конструкцію я залишив у спокої до тих пір, поки розчин повністю не затвердів. На це пішло 15 днів. Потім демонтував опалубку. Вийшло ось так.

Стіни після демонтажу опалубки.

На цьому спорудження стін закінчено, але бетономішалку прибирати далеко я не став. Адже попереду ще заливка перекриття. Але перед цим, щоб було зручно працювати, я вирішив виконати гідроізоляцію дна і стін мого монументальної споруди.

гідроізоляція

Тут я відразу хочу вибачитися перед читачами. Гідроізолювати стіни вигрібної ями для дачного туалету я за допомогою бітумної мастики. Захід це досить «брудне», тому братися за телефон і фотографувати процес я не міг.

Бітум для гідроізоляції ями.

Ну а сам процес відбувався таким чином:

1. Спочатку я спустився в бетонну яму і ретельно очистив все поверхні від забруднень. Якщо у вас після висихання з'явилися якісь тріщини або інші дефекти, їх потрібно усунути. У мене все було нормально.

Бетон потрібно очистити і позбутися від дефектів.

1. Потім розігрів бітум за допомогою газового пальника до тих пір, поки його консистенція не стала нагадувати рідку сметану.

Бітум можна розігріти паяльною лампою.

1. Після цього у відро бітуму додав літр солярки. Можна використовувати і бензин, але не забудьте прибрати відро з вогню, щоб не було загоряння.
2. Обробив стіни вигрібної ями першим шаром. Для цього я використовував широку і товсту малярську кисть. Після цього почекав, поки він висохне.
3. Намазав стіни бітумом ще раз.

Якщо не хочете возитися з розігрівом бітуму, купуйте водорозчинні емульсії або спеціальні склади для гідроізоляції бетону. Але знайте, що сохнуть вони набагато довше.

Бітум під час роботи сильно смердить. Тому я і не робив верхнє перекриття вигрібної ями до тих пір, поки не закінчив гідроізоляцію. Інакше довелося б корчитися в темній і «пахне» ямі, обробляючи пензлем стіни.

монтаж перекриття

Найпростіший спосіб перекрити септик - купити і встановити залізобетонну плиту. Але її потрібно чимось доставити, а для установки викликати кран. Тому я вдався до більш простому способу:

1. Сконструював готову опалубку, за допомогою якої зроблю над вигрібною ямою оглядового люк.

Опалубка для оглядового люка.

1. Після цього з ОСП-плити зробив горизонтальну опалубку (вона зніматися не буде), яка допоможе мені спорудити перекриття з бетону.

Опалубка для перекриття.

1. Потім виклав за встановленою горизонтальної опалубки арматуру так, щоб у мене вийшов армирующий каркас. Для цього використовував прутки завтовшки в 8 см, які пов'язав між собою дротом.
   Арматура в цьому випадку потрібна для того, щоб перекриття могло витримувати велике навантаження. Адже, як я говорив, зверху я збираюся насипати землю.
   Фотки не збереглося, тому покажу ілюстрацію з іншого об'єкта, де перекриття конструировалось з металопрокату і листів шиферу.

На фото - один із способів конструювання перекриття над ямою для туалету.

1. Після цього залив все бетоном, встановивши внутрішню частину короба для оглядового люка і вставивши шматок вентиляційної труби. В результаті вийшла ось так.

Залите бетоном перекриття із заздалегідь встановленої вентиляційною трубою.

1. Потім, після повного висихання бетону, яким було залито верхнє перекриття, встановив навколо короба зовнішню частину опалубки і залив люк бетоном. Приблизно так.

Майбутній оглядовий люк.

На цьому можна сказати, що робота зі спорудження вигрібної ями на ділянці мого сусіда завершена.

Ось так можна замаскувати оглядовий люк вигрібної ями.

резюме

Як бачите, нічого складного в конструюванні накопичувальної ями для туалету немає. Але щоб вона функціонувала, її потрібно з'єднати з внутрішньої каналізацією будинку. Про те, як це зробити, дивіться у відео в цій статті.

А мені хотілося б поцікавитися, які очисні споруди використовуєте на дачі ви? Своїми порадами можна поділитися в коментарях до матеріалу.

Якщо ви хочете висловити подяку, додати уточнення або заперечення, щось запитати у автора - додайте коментар або скажіть спасибі!