У весняну тепличку висаджуємо партенокарпические голландські гібриди огірків. Варто зробити кілька загальних зауважень з приводу життя огіркового рослини в наших аматорських теплицях. При зниженні температури повітря (19 ... 22 ° С), при високій вологості повітря (85-90%) і грунту (80-85%), особливо в зоні кореневої шийки огіркового рослини, підвищується тиск в клітинах, вони частково розриваються.
У зв'язку з цією біологічної особливістю дуже важливо, по можливості, не допускати зниження температури грунту. Майте на увазі, в плівкових теплицях при низьких нічних температурах і хорошою інсоляції днем пагони ростуть швидко, а плоди наливаються повільно. Якщо температура в зоні коренів висока (25 ... 28 ° С), то короткочасні пониження температури повітря до 15 ° С рослини переносять легше.
У денні години перегріви негативно впливають на інтенсивність фотосинтезу: чим вище температура, тим більше денна депресія. У теплицях рослини при високій сонячній радіації можуть перегріватися через слабке руху повітря біля поверхні листя. Тому в ясні сонячні дні в теплицях повинна бути хороша вентиляція, до речі, і для збільшення доступності СО2, так як волоски на листках огірка перешкоджають випаровуванню і зменшують інтенсивність перемішування повітря на кордоні з епідермісом .. Найбільше накопичення врожаю відбувається в місяці найвищого сонцестояння. На світлі поверхню листя набуває восковий наліт, особливо при інтенсивному освітленні. Воскове освіту - своєрідний захист від хвороб.
Ставлення огірка до елементів мінерального живлення
Найголовніше, що слід зауважити, - загальна концентрація солей, що перевищує 1,8-2%, негативно впливає на розвиток і ріст рослин, викликає у них стресовий стан. Удобрювати треба частіше, але слабкими концентраціями добрив з поливною водою. Заправка грунту така ж, як і у відкритому грунті, але в закритому грунті при використанні мінеральних добрив потрібно пам'ятати, що азот потрібно вносити в нітратній формі (NO3), це калійна селітра, а в аммонийной формі (NH4 +) - не більше 20% від сумарного внесення азоту в мінеральній формі. До того ж є дані, що іони NH4 + збільшують сприйнятливість рослин до бактеріальних хвороб. За нашими даними, гарне для огірків добриво - нітрат калію виробництва Чилі. Добрива краще вносити в розчиненому вигляді з поливної водою.
Коригувати достатність харчування можна візуально, за зовнішнім виглядом рослини. Брак поживних елементів відбивається на забарвленні листя. Її освітлення до блідо-зеленої говорить про нестачу азоту. Навпаки, при надлишку цього елемента лист стає темно-зеленим з гофрованої поверхнею паренхіми між жилками. При нестачі калію з'являються темно-зелене забарвлення близько жилок і бліда облямівка по периферії листа. Молоді зав'язі при цьому загнивають з вершини. При нестачі фосфору, а це особливо помітно в період цвітіння, квітки дрібні, віночок блідо забарвлений і короткий, листя набувають сіруватий відтінок. У розсади, вирощуваної на такому грунті, чи не з'являються генеративні органи. У партенокарпических сортів при нестачі кальцію помічається ненормальний налив плодів, а якщо їх багато, то ріст припиняється.
Брак магнію - про неї говорять плями (2-2,5 мм), розташовані групами серед паренхіми клітин між жилками листя, - може знижувати врожайність на 30%. Недолік бору веде до потворності плодів. Брак міді, цинку і заліза проявляється однотипно на молодих пагонах і верхівці рослин у вигляді хлорозу і побіління листя і їх зачатків. У нашій практиці стабільний позитивний ефект на пучкових гібридах був від позакореневого підживлення Mg. Очевидно підгодівля через листя долає конкуренцію з боку інших іонів в кореневій зоні. Навіть коли добре удобрена грунт, в критичні періоди розвитку рослини така підгодівля дуже ефективна, наприклад, на самому початку плодоношення обприскування 0,1% -ним розчином сульфату або нітрату магнію підвищує щедрість плодоношення. Коріння огірка при низькій температурі (нижче 12 ° С), погано всмоктують поживні речовини. У цьому випадку доцільно підгодувати рослини по листю слабким розчином комплексних добрив з мікроелементами 0,1%.
Ми намагаємося підбирати для теплички найстійкіші до хвороб гібриди, так як різні отрутохімікати, застосовувані проти хвороб рослин, викликають порушення в будові листя. Очевидно в малооб'ємної теплиці важко підібрати потрібну їх концентрацію. Іноді на огірки можуть нападати павутинні кліщі (Tetrany-chus urticae). Кліщі пасивно розносяться людиною і тваринами, повітряними потоками на павутині. Кліщі воліють огірок, баклажан, баштанні культури, томат. Масово кліщі розмножуються в суху і жарку погоду. Восени, коли культурні рослини стають малодоступними для харчування, кліщі мігрують на бур'яни. Рекомендується проти них застосовувати Вертімек КЕ - 0,05% -ний або Пегас КС - 0,10-0,12% -ві розчини, але краще не допускати таких гостей в город і боротися з бур'янами. При обприскуванні рослин інсектицидами гине тільки 70-80% шкідників. Решта особини здатні в тисячі разів збільшувати свою чисельність.
У теплицю огірки садимо 22-25-денний розсадою (3-4 листочка) в середині квітня, а то й трапляється "сюрпризів" у природі. На випадок різкого похолодання є невеликий повітряний калорифер, зазвичай вистачає ще й додаткового укриття всередині теплиці. Якщо ви ризикуєте висадити огірки раніше оптимального строку, треба передбачити відповідний захист: огірки на холоді не ростуть, як би ви їх не привчали і ні акклиматизировали. Пам'ятайте, в нашій лісотундрі повторні холоду бувають ще в травні або до 10 червня.
Для вирощування розсади краще використовувати торфоопілочную суміш у співвідношенні 2: 1. Головне, щоб не було надлишку в ній добрив, так як головний корінь, проростаючи з насіння, відразу пошкоджується через високу концентрацію солей, а бічні корінці тримаються в основному на поверхні. Перед посівом вологість грунту в горщиках повинна бути 85%, а температура 25 ° С. У горщик, в попередньо зроблене поглиблення (0,5-1 см) або просто на поверхню, висаджуємо одне зернятко, потім присипаємо (на 1 см) субстратом такого ж складу, що і горщикова суміш. Проростки вільно орієнтуються в просторі і сходять з будь-якого положення, але найбільш зручно - горизонтальне, з напрямком носика на північ. Після посіву горщики рекомендується не поливати, а накрити вільно плівкою. Замість горщиків можна використовувати спеціальні таблетки Гумітар або Гумітаб, якщо не помиляюся, фінського виробництва. Вони зручні у використанні, містять необхідні для рослин макро- і мікроелементи, біологічно активні речовини.
Після посіву до появи сходів температуру підтримуємо в межах 25 ... 28 ° C, з появою сходів її знижуємо, вдень - до +18 ... +20 ° C, вночі - до 14 ... 15 ° C; проводимо помірні поливи. Підживлення рідкими добривами, в тому числі і органічними, по сухому грунті призводять до опіків коренів. Якщо ви вирішили додатково підживити розсаду, спочатку треба змочити грунт водою, а потім годувати, проводите своєчасну вентиляцію. Різке зниження температури повітря і грунту в нічні години може призвести до вилягання сіянців і, навпаки, перегріви повітря в нічний час - до витягування розсади і зниження її якості. Розсада перед висадкою в не обігрівається плівкові теплиці повинна бути добре загартована, але в межах допустимих для огірка параметрів. Догляд за нею - помірний полив, але не холодною водою, від неї огірки можуть захворіти кореневими гнилями; при необхідності - полив з додаванням добрив в малих дозах (не більше 0,3% солей в розчині).
Голландські партенокарпические гібриди в умовах аматорських теплиць за три місяці вегетації особливого формування не вимагають при рекомендованої для сорту густоті посадки. Якщо ми і видаляємо частина бічних пагонів, то тільки по "косметичним" міркувань, щоб не було загущення. Зазвичай автори того чи іншого сорту для можливості отримання максимального врожаю дають методику формування конкретного сорту. Існують так звані одностеблові гідриди. Гібриди генеративного типу основну масу врожаю формують на центральному стеблі, тобто Формування в одне стебло, при можливості залишають пасинки на 1-3 листа в залежності від щільності посадки і сили розвитку рослини.
При продовженій культурі рослини в теплицях формують в одне стебло з бічними пасинками. Коли огірки будуть мати 6-7 вузлів, проводять осліплення нижній частині стебла: на перших 5 вузлах повністю видаляють плоди і пасинки, залишаючи основне стебло, на наступних 3-4 вузлах пасинки прищипують, але залишають по одному плоду на кожному вузлі. Цей прийом дозволяє зміцнити молоді рослини і отримати більш високий ранній урожай. Після цього на 4-5 вузлах залишають все плоди і прищипують пасинки над першим листом. Далі пасинки вкорочують над 2-3 листом, в залежності від густоти. Після того як центральний стебло досягне вершини шпалери, його направляють уздовж ряду і на відстані 0,7-1 м відпускають вниз. Центральний стебло прищипують на відстані 0,9-1,0 м від землі. У міру старіння видаляють нижнє листя, які почали жовтіти або сильно загущают посадку. Цей прийом дозволяє поліпшити вентиляцію теплиць і цим самим запобігти захворюванням рослин.
В аматорській теплиці рекомендується садити кілька різних гібридів. Можна спільно висаджувати добре розгалужені гібриди з найтривалішим періодом плодоношення, з обмеженим розгалуженням - буде досить тривала віддача врожаю; зі слабким розгалуженням бічні пагони дуже короткі, період плодоношення триває не більше одного місяця.
Непогано показав себе спосіб вирощування огірків в теплиці на шпалері, в цьому випадку буде зручніше доглядати за рослинами. Замість підв'язки ми застосовуємо шматки капронової китайської риболовецької мережі з осередком 70 мм, натягнуті уздовж рядків з посадженими рослинами. В цьому випадку з підв'язкою рослин не буває проблем, зручно проводити збори зеленцов. У господарстві нами випробувані наступні партенокарпические гібриди: Клавдія F1, Марінда F1, Марселла F1, Матильда F1, Маша F1, Вілма F1, Карина F1, Морін F1, Міла F1, Герман F1, Амбер F1, Надін F1, Колет F1, Меренга F1, Клементайм F1, Біанка F1, Адам F1, Ацтек F1, Аймур F1, АлексF1, Пасадена F1, Еколь F1, Профі F1, Криспина F1, Делпіна F1, Карпа F1, Доломит F1.
Проблем з хворобами у цих сортів не було, це врожайні гібриди корнішонного типу, кожен з них має свої особливі переваги, по ранньостиглості, тривалості плодоношення, смаку, горбкуват, товщині шкірки, величиною зеленця, збереження, якості засолу, консервації, ступеня стійкості до хвороб , уповільнення зростання (не переростає). Слід пам'ятати, що на колишню грядку огірки повинні повертатися не раніше ніж через 4-5 років.
Я почав цю статтю з згадки про відомого кімнатному огірку М. В. Ритова, витримує недолік освітленості. На жаль, справжні сорти Ритова не збереглися до наших днів. Тому, закінчуючи статтю, хочу трохи зупинитися на сучасному гібриді огірка Аскер F1, типу слайсер (американський салатний огірок), і Пассандра F1. Вони легко витримують зниження освітленості. Якщо порівняти освітленість по місяцях, то в червні прихід сонячної радіації складає в середньому 296 мДж / м2 (100%), в липні - 302 мДж / м2 (102%), з серпня відбувається різке зниження приходу сонячної радіації - він становить 225 мДж / м2 (76%), у вересні - 145 мДж / м2 (49%), в жовтні - 64 мДж / м2 (22%), а в листопаді - 28 мДж / м2 (9%) - за даними НІІОЗГ. Так що у вересні-жовтні ще деякі огірки можуть рости, а далі їм потрібно підсвічування.
Любителі-овочівники можуть Аскер F1 і гібрид Пассандра F1 вирощувати в літньо-осінньому обороті, вони добре вдаються і в кімнатних умовах, не вимагають запилення. Ми вирощували в кімнаті гібрид Пассандра F1 за спрощеною технологією. Брали два стандартних пакету земляної суміші "Для огірків", робили в кожному з них по два хрестоподібних розрізу, насичували суміш водою. У розрізи садили по одному насіння огірків. Був в господарстві піддон (від старої електричної плити). Насипали на піддон шар керамзиту. В пакетах з протилежного боку від хрестоподібних розрізів робили бритвою кілька надрізів. Пакети з посадженими огірками встановлювали на піддон з керамзитом. Протягом вегетації рослин огірка в піддон підливали живильний розчин хороших комплексних добрив з мікроелементами в концентрації 0,1%. Посіявши в лютому, вирощували огірки на підвіконні, батоги направляли по шпагату. Розсаду не підсвічується. У квітні починали знімати урожай, плодоношення йшло потім до кінця листопада.
Володимир Степанов, доктор біологічних наук, голова фермерського господарства "Еліта"
10933
