- Розміри дверних коробок
- Отвір менше двері. розширення отвору
- укорочення дверей
- Вузькі сантехнічні двері (550)
зміст:
Іноді можна почути думку, що двері для ванної та туалету потрібні якісь особливі - водостійкі, мало не пластикові двері. Оскільки стандартні "шпоновані" двері погано пристосовані до вологому середовищі. Це оману. Якщо в санвузлі існує нормально працює витяжка, і двері встановлені правильно, тобто під дверима існує щілину в 1.5-2 см, то в ванну і туалет можна встановлювати звичайні, стандартні міжкімнатні двері - з масиву, мдф, шпоновані і т.п. Звичайно, вони повинні бути якісними і зроблені грамотно. Так, наприклад, шпоновані двері повинні бути покриті надійним і якісним лаком, (докладніше про це можна подивитися тут - Як вибрати двері ). Якщо ж вологе повітря з санвузла не видаляється, а це буває, тому що у нас трощать вентиляцію всі кому не лінь, тоді потрібно усунути причину, тобто лікувати хворобу, а не її симптоми. Адже підвищена вологість в квартирі і у ванній кімнаті становить небезпеку для здоров'я мешканців квартири. Подібна "дрібниця" не настільки нешкідлива, як це може здатися на перший погляд, вона може стати, наприклад причиною появи грибка, цвілі. І це повинно хвилювати споживача значно більше, ніж збереження фанерується покриття на двері. (Див. - вентиляція квартир )
Отже, в ванну і туалет можна встановлювати стандартні двері. І тим не менш -
Установка дверей в типовому санвузлі має ряд особливостей. У панельному будівництві сантехкабіни ставиться в квартиру вже готовим єдиним блоком. 
Однак, незважаючи на заводське виготовлення, її стіни можуть мати і значний нахил, що досягає 5-7 см. Більш того, в гіпсових санвузлах поверхню стін може і не належати одній площині, тобто різні ділянки стін можуть мати різний нахил. Оскільки міжкімнатні двері у ванну і туалет здебільшого залишаються закритими, то можна було б погодитися з думкою недоліком, що вони будуть мимоволі закриватися, і поставити двері "по стіні", тобто з таким же нахилом. Але ж поруч з ними під прямим кутом до цієї стіни буде стояти кухонні двері або двері в іншу кімнату. А значить, встановлена вертикально, вона буде тільки підкреслювати нахил "санузловие" дверей і кривизну стін (стіни ці нахилені вони чомусь завжди всередину). Отже, стіни санвузла необхідно вирівнювати, хоча це і зайві витрати (15-20 $ / м2), і втрата, нехай і невелика, корисної площі і так не надто просторих ванній і передпокої. (Див. - Штукатурні роботи)
Крім власних стін санвузол має і власний підлогу з невеликим порожком (близько 5 см), що оберігає квартиру від затоплення. Тому міжкімнатні двері у ванну і туалет доводиться ставити приблизно на 10см вище, ніж інші. Як показує практика, більшість замовників намагається використовувати для всієї квартири двері одного типу. І не рідко для ванної та туалету купуються ті ж стандартні двометрові двері, хоча проріз в типовій Сантехкабіни підходить тільки для дверей висотою 190 см. Тому досить часто доводиться пристосовувати двері або отвір під той чи інший дверний блок. Зупинимося на цьому моменті докладніше.
Розміри дверних коробок
Стіни в типовому санвузлі досить тонкі (4-5см), тому при виборі дверей важливо підібрати і коробку потрібної ширини. В ідеалі вона повинна перевищувати товщину стіни не більше, ніж на 1-1,5 см (товщина плитки і шару розчину). Тоді внутрішній край дверної коробки буде знаходитися в тій же площині, що і облицьована плиткою стіна туалету або ванній. В іншому випадку, доведеться або збільшувати товщину стіни у ванній, з тієї чи іншої сторони, або зрізати (15-20 $) з коробки зайві сантиметри (Рис.1) . Що часто доводиться робити з пофарбованими сосновими коробками фінських дверей. Зафарбувати поверхню розпилу з тим же якістю навряд чи вдасться, і не дивлячись на те, що цю поверхню закривають лиштвою, однак лінія зрізу все-таки залишається досить помітною. Чи не безпечно зрізати зайві сантиметри і у шпонированной коробки. Шпон на частини з часом може відшаруватися. У деяких коробок їх хвойне вміст покрито фанеровані оргалитом (MDF), при видаленні якого коробка може просто розсипатися. Тому в більшості випадків коробку краще не чіпати, але солідні (1-2см) щілини між наличниками і стіною доведеться якось закладати - наприклад, гіпсом. (Див. Ріс.1A) .
Отвір менше двері. розширення отвору
При вирішенні дилеми розширювати отвір або вкорочувати двері, потрібно враховувати, що не кожні двері можна пиляти і не кожен отвір можна розширити. Для початку потрібно вирішити, наскільки важливо для вас, щоб верх всіх дверей в квартирі був на одному рівні. 
Якби поруч з санвузлом не було розміщено жодного двері в кухню або кімнату, то можна було б знехтувати тим, що двері в ванній і туалеті стоять вище, ніж зазвичай. Однак в більшості випадків в безпосередній близькості від санузловие дверей знаходиться кухонний двері або двері в кімнату (и), і той факт що всі вони будуть стояти на різних рівнях, погодьтеся не можна назвати вдалим рішенням. (Мал.)
Для більшості це має принципове значення. У той же час значну частину клієнтів таке разноуровневое сусідство зовсім не бентежить. Ця група замовників не готова піддавати ризику щойно куплені нові двері і, як правило, наполягає на розширенні дверного отвору. Що ж, якщо сантехкабіни виготовлена з гіпсу, то зробити це не дуже складно (15-25 $). Якщо використовувати "болгарку", то вся операція займе не більше десяти хвилин, однак пилу буде дуже багато, і осідати вона буде кілька годин. Гіпс добре пиляється звичайною ножівкою з великим зубом, правда, доведеться акуратно перерізати ще і знаходиться в стінах сталеву арматуру. Якщо вставити в ножівку по металу полотно SANDVIK, то справа піде в три-чотири рази швидше. У деяких санвузлах, зібраних з азбестоцементних листів, над верхньою частиною прорізу проходить сталева смуга - частина силової каркаса кабіни. Якщо перерізати її, то послабиться вся конструкція в цілому. Кабіна, звичайно, не впаде, але принаймні, поява в ослаблених місцях тріщин, в т.ч. і на облицювальної плитки, можна гарантувати. Так що в таких санвузлах отвір краще не чіпати і спробувати підкоротити двері.
укорочення дверей
Можливо тільки у тих моделей, у яких відстань від нижнього торця дверного полотна до краю фільонки більше, ніж той же розмір зверху (А * і дверних коробок шириною 6,5-7см.
-------------------
* Замки, точніше засувки з фіксатором, в ці сантехнічні двері врізаються приблизно на 10 см. Нижче звичайного. Це робиться для того, щоб всі дверні ручки в квартирі перебували на одному рівні.
Вузькі сантехнічні двері (550)
Такі моделі можна знайти на ринку, але вибір їх вкрай обмежений. Тому іноді доводиться пристосовувати до цього отвору двері зі стандартними полотнами (60 см). Двері у ванну і туалет в санвузлах цього типу розділені всього лише широкою дошкою (бл. 20 см) з розташованим на ній і стандартним блоком вимикачів з розеткою. Складність установки полягає в тому, що ця дошка є елементом дверної коробки кожної з двох дверей. Видаливши її, ми позбавляємося можливості закріпити стійку нової дверної коробки. Обидві стійки можна зв'язати між собою, але як їх прикріпити до сантиметровому листу азбестоцементу?
Залишити цю дошку або хоча б її частину неможливо, так як доведеться розширювати отвір з іншого боку, а зробити це не дозволяють розміри ванни - її бортик буде виступати в дверний проріз.
Для такого випадку можна використовувати наступну схему. 
Отвір очищається повністю, знімається і розділова дошка. Кріпляться до стін стійки з петлями. Навішуються і виставляються по рівню обидві двері. Далі стійки (від різних коробок) зв'язуються між собою загальною поперечиною. Вимірюється відстань між полотнами, і з урахуванням необхідних зазорів під цей розмір вистрагівается брусок. Він вставляється в проміжок між стійками і вгорі кріпиться до поперечини, а внизу - до куточка, який залишився від старої коробки. Потім до бруска прибиваються обмежувальні рейки. Тобто виходить конструкція, схожа на раніше існувала, але блок з вимикачами доведеться перенести на найближчу стіну.
Це один із способів вирішення проблеми. Звичайно, він НЕ універсальний, так, наприклад, його не можна застосувати при установки дверних блоків з "Профільними" дверними коробками , Деталі яких збираються, тільки за допомогою, "вусів з'єднання" (торці деталей коробок "запиливают" під 45о). 
Подібну схему можна використовувати при установці дверей з простими, "прямокутними" фанеровані дверними коробками. Хоча реалізувати цю ідею буде вже трохи складніше. Оскільки замість бруска, центральну частину доведеться виготовляти зі стійок дверної коробки - сострагівая їх до потрібного розміру, та ще доведеться, в цій деталі, зробити паз. І робити все це доведеться за місцем, так би мовити "на коліні".
© М. Верікін
