Утеплення стін пінопластом своїми руками: технологія зовні і зсередини

1. температурні пороги
2. Точка роси
3. Всередині або зовні?
4. ППС або ЕППС?
5. Чим клеїти?
6. Чим кріпити?
7. тепловий розрахунок
8. Утепляемся
9. Фізико-фінансові особливості
10. Про цейтноті
11. Про підготовку ЕППС
12. Про клеї
13. стіні
14. карниз
15. укоси
16. обклеювання стін
17. кріплення
18. поклейка сіткою
19. Грунтовка і штукатурка
20. утеплюємо підлогу
21. утеплюємо стелю
22. А як він горить?

Утеплення стін пінопластом своїми руками - тема вельми і вельми актуальна. Матеріал дешевий, легкий по вазі і в роботі, і дозволяє швидко отримати досить відчутний ефект. Здешевлення же енергоносіїв і тарифів на теплопостачання в доступному для огляду майбутньому не передбачається.

Будівельна індустрія по суті своїй мало динамічна: адже головне в «машині для житла» (Ле Корбюзьє) - її мешканець, людина, а його організм принципово не змінюється. Тому швидкої розробки недорогих і ефективних технологій будівництва енергозберігаючих будинків очікувати також не доводиться: сучасні зразки енергонезалежних будинків житлової площі близько 50 кв. м, що припадає на дві житлові кімнати, коштують близько $ 1.000.000.

Технологія утеплення стін пінопластом - цілком прийнятний на кілька десятиліть варіант, що дозволяє не тільки окремим домовласникам істотно скоротити свої витрати, але і поліпшити екологічну обстановку в цілому. Але, як і скрізь взагалі, бажаний результат можна отримати, лише беручись за роботу з повним розумінням суті справи. Тому почнемо з основоположних понять.

температурні пороги

+18 градусів Цельсія недарма прийняті за нижню межу порога комфортності: психофізіологічний сприйняття температури і вологості на цій точці різко змінюється. Нижче - пальці холонуть, озноб пробирає. Спати хочеться, скорчившись головою під ковдрою, а вранці вилазити з ліжка повільно по частинах, щулячись, здригаючись і щось сичачи про себе крізь зуби. При відносній вологості в 75%, за порогом комфортності невідчутно, нітрохи не набрала ваги одяг здається вологою; стіни - слизові. Нижня білизна швидко просочується потім і набуває неприємного запаху.

Перевалила за +18 - зовсім інша справа: ходиш по квартирі в спортивних штанях і футболці, про миття в душі думаєш без внутрішнього здригання, спиш спокійно з руками поверх ковдри, а вранці бадьоро встаєш.

+22 - це вже медико-санітарний поріг - не нижче належить тримати температуру в медичних установах: лікування, навіть не простудних захворювань, проходить за планом, і ймовірність ускладнень різко зменшується.

+25 - поріг фізіологічного оптимуму: тепло, добре, можна спати роздягненим, але, якщо вийти в холод на вулицю, ймовірність застудитися різко зростає. У ванні довго не пронежішься, душновато стає.

І, нарешті, +28 - верхній поріг комфортності і одночасно медико-санітарний: будинки вже спекотно, а якщо вискочити на вулицю взимку, то можна і запалення легенів підхопити.

Точка роси

Точкою роси, як відомо, називають температуру, при якій абсолютна, в грамах водяної пари на кубометр повітря, вологість, стає в відносному вираженні 100% і випадає конденсат або утворюється туман. Однак лише в одиничних джерелах вказується, що важлива не тільки температура, але і співвідношення конденсації / випаровування вологи. Наприклад, вимір вологості повітря випарним гигрометром по точці роси належить проводити в приміщенні або укритті без найменшого протягу, інакше свідчення вийдуть сильно спотвореними. При характерних для житлових приміщень значеннях відносної вологості температура точки роси лежить в межах + (10-15) градусів.

Важливо для подальшого: видаляючи пари вологи з області з температурою точки роси, можна уникнути конденсації при тій же загальній вологості в приміщенні.

У будівельних конструкціях точці роси відповідає якась уявна поверхня, в загальному повторює контур будівлі. Поки вона знаходиться в товщі стіни або утеплювача, все в порядку: там нема чому випадати в конденсат. Якщо точка роси виходить назовні, теж нічого страшного - підпір тепла з кімнат не пустить конденсат в товщу стіни, і він або стече по ній, або випарується.

Але якщо точка роси опиняється всередині, нехай в утеплювачі, але на несучій стіні, це вже погано: то ж теплове тиск зажене конденсат в стіну, нехай і бетонну. А там від вологи піде іржавіти арматура, періодичне промерзання / відтавання сезонний швидко зіпсує матеріал стіни.

Ще більше шкоди від точки роси всередині - для здоров'я мешканців: в такому житлі набагато підвищується небезпека розвитку і ускладнюється протягом існуючих легеневих захворювань. І, нарешті, мокрі стіни і відвологлих білизна - це теж неприпустимо. І по здоров'ю, і за витратами на неминучий швидкий ремонт.

Важливо №2: при розробці системи утеплення необхідно повністю виключити можливість випадання конденсату в приміщенні, навіть якщо точка роси і проникне всередину.

Всередині або зовні?

У багатоквартирних будинках спокусливим здається утеплення стін зсередини пінопластом: не потрібно ніде нічого оформляти, не потрібно оплачувати працю бригади промальпинистов. Але це тільки видимість - капітальне, до розрахункової величини тепловтрат (див. Далі), утеплення зсередини не дозволяє уникнути конденсації в приміщенні: точка роси, гуляючи в стіні від сезону до сезону, неминуче потрапить в проміжок між несучою конструкцією і утеплювачем. А кишені там глухі, випаровуватися конденсату нікуди, і вся фізико-хімія води (дуже непроста) піде на шкоду.

Рекомендації на кшталт: «Так че там, поклав пароізол, і все в шоколаді!» Лунають із боку «екпертів», ручки яких з інструменту звикли хіба що до комп'ютерної мишки та чашечці кави. Реально ж жоден сумлінний майстер не візьметься покласти пароізоляцію по зовнішній, з радіатором опалення, вікнами, балконних прорізом, карнизами для штор і т.п., стіни, домігшись повної герметичності. Одна маленька, непомітна дірочка - і пішов працювати ефект відкритої пляшки, стіна, до пори до часу непомітно, смокче і смокче вологу.

Так що ж, зсередини в квартирі утеплятися зовсім не можна? Можна і потрібно, але додатково і в ході обробки або косметичного ремонту. Покласти в осередку дерев'яної обрешітки під обшивку з фанери, дерева, ламінату, МДФ або гіпсокартону плити найлегшого і дешевого (і самого теплого) пінопласту марки 20 або нижче цілком можливо і потрібно. І обов'язкові умови: на стіні лати повинна лежати не на голому конструктиві, а на штукатурці, нехай і саморобної шершавенькой - раз. Батареї опалення повинні бути сучасного типу, з профільованими каналами - два. І три, дуже бажано, щоб рами вікон були з регульованими вентиляційними щілинами.

Як працює таке утеплення? По-перше, інфрачервоне випромінювання батареї прогріє обшивку, а конвекція повітря під нею поширить прогрів вгору. По-друге, потік теплого повітря з сопел радіатора, спрямований косо вгору, безпосередньо біля стіни створить розрідження. Маленьке, але достатня, щоб пари води з-під обшивки витягнулися назовні, не встигнувши сконденсуватися.

Вікно, вентилює приміщення без вистужіванія, підсилює ефект: відрегулювати щілину з радіатором на комфорт в середині кімнати, біля самої стіни отримаємо сухий клубок повітря, ще глибше запихає точку роси в стіну. І ще більш підсилює ефект штукатурка не проста, а тепла. Досить керамзитовою, яка лише трохи дорожча за звичайну.

Є і побічний позитивний ефект, навіть два. По-перше, в обрешітку можна класти самий пухкий і дешевий пінопласт, що не придатний для зовнішнього облицювання, що зменшить загальні витрати на подальше зовнішнє утеплення. По-друге, якщо таке буде зроблено, то в листковому пирозі з бетону або цегли між пінопластом з двох сторін свобода переміщення точки роси буде різко обмежена.

Однак лицьова декоративне оздоблення стін пінопластом, крім того, що не міцна і недовговічна, дасть зворотний ефект: його велика теплове опір (див. Нижче), навпаки, притягне точку роси. Точний розрахунок вимагає рішення диференціальних рівнянь, але кінцевий висновок простий: зсередини тепловий опір утеплювача не повинно наростати стрибком; обшивка якраз його і згладжує.

Висновок по розділу: домогтися повноцінної теплоізоляції внутрішнім утепленням не можна, але посилити зовнішню, на 5-7% скоротити витрати на опалення або підняти температуру в квартирі до порога комфортності цілком можливо. Утеплення внутрішніх стін також має сенс. По-перше, як звукоізоляція . По-друге, зменшення внутрішнього теплообміну дозволить легше і точніше відрегулювати радіатори з вентиляцією.

ППС або ЕППС?

ППС - звичний більшості пінопласт

З безлічі теплоізолюючих матеріалів для самостійної роботи найбільш придатний пінополістирол (ППС), він же спінений полістирол. Випускається цей матеріал або у вигляді спресованих з гранул плит, які в просторіччі і називають пінопластом, або у вигляді плит з екструдованого пінополістиролу (ЕППС). Останній в 3-4 рази дорожче ($ 12-16 за куб.м проти приблизно $ 4), але має меншу теплопровідність і в кілька разів більш міцний. Плити ЕППС завдяки їх відносно високої міцності випускаються з чвертю, що вельми важливо: з проклеюванням стиків або без неї утворення містків холоду по стиках між плитами виключається.

Який матеріал вибрати? У приватному будинку утеплення стін зовні заради економії краще робити ППС: утворюючи замкнуту коробку, в цілому утеплювач знайде достатню міцність. Якщо передбачається поверх базової зовнішньої штукатурки нанести ще декоративну, і грошенят на ремонт є, то заради більш високої міцності краще взяти ЕППС.

ЕППС

У міській квартирі вибір залежить насамперед від кліматичних умов місцевості: в регіонах з сильними вітрами і опадами потрібно напружитися і замовити ЕППС. Він міцніше тримається і на клеї, і на грибках, а його вологопоглинання становить 0,1-0,4% по масі проти 1,5-3,5% у ППС. Але в місцевостях з рівним кліматом не забороняється і простий ППС - ймовірність пошкодження покриття на висоті вкрай мала, і рельєфну штукатурку по зовні на поверхах не роблять, знизу все одно не видно.

Чим клеїти?

Наступне питання, яке потрібно вирішити ще до розрахунку - ніж клеїти плити до стіни; власне технологія буде описана нижче.

До стін пінопласт клеять спеціальними сумішами, двокомпонентними - клеїть і вирівнює - або однієї універсальної. З універсальною сумішшю працювати начебто простіше, але це тільки здається: універсал набагато дорожче, і на облицювання однієї і тієї ж площі його по грошах виходить на 20-25% більше. З огляду на, що обшити доведеться кілька десятків або сотень квадратів, сума виходить цілком відчутна.

По міцності, стійкості і довговічності як роздільні, так і універсальні суміші рівноцінні.

Чим кріпити?

Парасольки (грибки) для кріплення пінопласту

Також забігаючи трохи вперед, підкажемо, ніж кріпити наклеєні плити. Їх для міцності прихоплюють до стіни спеціальними кріпленнями - парасольками, або грибками, див. Рис. Металеві грибки краще не брати: і іржавіють, і прагне спучитися від нагрівання в спеку пінопласт про них ріжеться. Спосіб економії грибків, описаний далі, до металевих грибків непридатний.

Пластикові грибки потрібно брати або комплектні (такі обходяться дорожче), або, дешевше - по окремості вагові. Але в останньому випадку обойми потрібно брати ПВХ, а цвяхи до них - пропіленові. Цвяхи доведеться забивати, і, якщо пластики з однієї групи міцності, відходу буде багато. Найдешевші поліетиленові краще не брати зовсім - гнуться і рвуться, як прокляті.

тепловий розрахунок

Якою має бути товщина пінопласту для утеплення стін? Просто наліпити товстіший значить не тільки протратіться, але і знизити міцність покриття.

Вихідна величина - допустима в заданій кліматичній зоні величина питомих тепловтрат, або тепловий опір будівлі R. Для стін в європейській частині РФ рекомендовані значення такі:

• Південь (Краснодар - Астрахань - Ростов-на-Дону) - 2,8 кВт / кв.м.
• Чорноземна смуга (Воронеж - Липецьк - Волгоград) - 3,5 кВт / кв.м.
• Середня смуга - 4,2 кВт / кв.м.
• Бореальна зона (Карелія - ​​Архангельськ - Нарьян-Мар) - 5 кВт / кв.м.

Примітка: за Уралом північний кордон бореальной смуги в загальному слід південному кордоні вічної мерзлоти. Середня смуга відповідно звужується і відтісняється на південь. Наприклад, Владивосток лежить на одній широті з Сочі, але утеплятися там потрібно, як в Москві.

У конкретному населеному пункті і в регіонах зі складними метеоумовами R можна дізнатися з додатків до СНиП, в місцевому управлінні архітектури або МВК муніципалітету. Для полу R береться з коефіцієнтом 1,3; для стелі - 1,7. Тобто, в Москві R підлоги повинна бути не менше 5,5 кВт / кв.м, а стелі - від 7 кВт / кв.м.

Зазначені значення R виходять з типових значень температурного градієнта Г зсередини назовні. Наприклад, в Підмосков'ї він вважається рівним 40 градусів: +20 всередині і -20 зовні. Якщо Г змінюється не більше ніж в 1,7 рази, залежність від нього R можна вважати лінійної і брати його з відповідною поправкою. Наприклад, хочеться мати +25 будинку в Барвисі при -40 за бортом. Г = 25 - (-40) = 65. 65/40 = 1,625. Множимо на нього рекомендовані для Підмосков'я 4,2 кВт / кв.м, отримуємо 6,8 кВт / кв.м. На таке R і потрібно розраховувати ізоляцію.

Далі потрібно знати значення k для різних будівельних і оздоблювальних матеріалів. Що це за k? Це їх питомий тепловий опір, R квадрата матеріалу шаром товщиною в 1 м, тобто через квадрат метрової товщини назовні при стандартному Г піде саме стільки тепла. Деякі значення такі:

1. Залізобетон марки 400 - 2,00 кВт / м.
2. Цементно-піщаний розчин марки 200 - 1,16 кВт / м.
3. Цегла силікатна - 0,7 кВт / м.
4. Цегла керамічна обпалений - 0,56 кВт / м.
5. Те ж, пустотіла - 0,35-0,41 кВт / м.
6. Штукатурка гіпсова - 0,43-0,47 кВт / м.
7. Штукатурка тепла (ТШ) на пінопласт або спученому вермикуліті - 0,057 кВт / м.
8. ТШ на перлітовому піску - 0,063 кВт / м.
9. ТШ на керамзиті - 0,22-0,25 кВт / м.
10. Керамзит в гранулах 20 мм - 0,16 кВт / м.
11. Дуб, ламінат - 0,20 кВт / м.
12. Сосна, МДФ, фанера будівельна - 0,16 кВт / м.
13. ДВП, ОСП, гіпсокартон - 0,15 кВт / м.
14. Пінопласт ПСБ-20 - 0,033-0,035 кВт / м.
15. Те ж, ПСБ-25 - 0,035-0,037 кВт / м.
16. ЕППС - 0,028-0,032 кВт / м.

Примітки:

1. Для пористих матеріалів значення k вказані в повітряно-сухому стані; для деревних - при 12% вологості.
2. Цифри в марці пінопласту позначають його щільність в кг / куб.м. Взагалі вона змінюється в межах 11-35 кг / куб.м (у ЕППС - 30-45 кг / куб.м); відповідно k ПСС змінюється від 0,031 до 0,041 кВт / м.

Далі визначаємо R готівкового конструктиву. Припустимо, це стіна, вважаючи зсередини назовні, такої конструкції:

• Ламінат 0,012 м (12 мм);
• ПСБ-20 0,030 мм;
• ТШ на керамзиті 0,020 мм;
• Стіна в два глиняних цегли з прошарком розчину 1 см - 0,50 м цегли і 0,010 м розчину;
• Зовнішня цементна штукатурка 0,030 м.

Rn кожного шару обчислюємо за формулою:

Rn = pn / kn, де p - товщина шару в метрах; n - порядковий номер шару.

маємо:

1. R1 = 0,012 / 0,20 = 0,06 кВт / кв.м;
2. R2 = 0,030 / 0,035 = 0,85 кВт / кв.м;
3. R3 = 0,020 / 0,25 = 0,08 кВт / кв.м;
4. R4 = 0,50 / 0,56 = 0,89 кВт / кв.м;
5. R5 = 0,010 / 1,16 = 0,008 кВт / кв.м;
6. R6 = 0,030 / 1,16 = 0,026 кВт / кв.м.

Загальна R = R1 + R2 + R3 + R4 + R5 + R6 = 0,06 + 0,85 + 0,08 + 0,89 + 0,026 + 0,008 = 1,914 кВт / кв.м. Малувато навіть для Краснодара, а вже в середній смузі без утеплення доведеться померзнути, або викласти на опалення додатково за 4,2 - 1,914 = 2,286 кВт (прибл. 2,3) з кожного квадрата площі зовнішніх стін.

Тепер розрахуємо товщину зовнішнього утеплювача, необхідну, щоб довести R до норми в 4,2 кВт / кв.м. Те, що нам потрібно затримати в приміщенні Rутепл = 2,3 кВт / кв.м додатково, ми вже з'ясували. Будемо утеплятися ЕППС, для якого K = 0,032 кВт /; верхнє значення беремо з розрахунку на вологопоглинання. Товщину ж P утеплювача визначаємо по зворотній формулою:

P = K * Rутепл

Маємо: Р = 0,032х2,3 = 0,0736 м. Обшивка з 80 мм ЕППС або навіть ПСБ-25 за очі дозволить утеплитися як слід, адже по зовні ляже ще й штукатурка.

Завдання для бажаючих: Викиньте зі списку R2 (пінопласт в латах під облицюванням), перерахуйте, і визначте скільки дорогого ЗОВНІШНЬОГО утеплювача зекономлено за рахунок всього 3 см дешевого (можна непридатного, з відходів) внутрішнього. І переведіть на гроші, за цінами в своєму регіоні.

Примітки:

1. Утеплення підлоги і стелі в приватних будинках розраховується аналогічно. R для різних типів дахів можна знайти в СНиП або інших будівельних довідниках, або вважати шифер цементом, черепицю - цеглою, а для металевої покрівлі вважати R = 0.
2. У розрахунку утеплення на останньому поверсі багатоповерхівки стать не вважають, тому що внизу квартира, в якій топлять. А на першому поверсі, навпаки, утеплюють тільки підлогу.

Утепляемся

Правильно виконане зовнішнє утеплення стін являє собою «слойку», показану на малюнку. Її збірка включає в себе наступні етапи:

• Ревізія і підготовка стін;
• Обшивка пінопластом карниза;
• Те ж - укосів;
• Те ж - стін;
• Закріплення пінопласту на стінах;
• Обклеювання карниза, укосів, стін армуючої склосіткою під штукатурку;
• Грунтовка під штукатурку;
• штукатурка стін .

Схема зовнішнього утеплення стіни

Якогось спеціального інструменту не потрібно, можна обійтися звичайним домашнім і ремонтно-будівельним. Але обов'язково потрібно підготувати підмостки або козли такої висоти, щоб карниз припадав на рівні особи, інакше якісне його утеплення отримати важко. І так само обов'язково - подкозельчік, з якого особа виявиться десь на висоті верху вікна.

Прикинемо: навіть якщо стелі в будинку стандартної квартирної висоти - 2,7 м - то, з урахуванням виступу фундаменту, товщини перекриття підлоги і його стяжки, від землі до карниза вийде більше 3,5 м. Це означає, що посередині стіни по висоті виявиться ділянку, на якому незручно працювати як з риштовання, так і з землі. Можна, звичайно, взяти в оренду розбірні ліси, але обійдеться це недешево: знадобляться вони надовго. І тягати їх туди-сюди незручно.

Фізико-фінансові особливості

До утепленню потрібно приступати навесні, через 3-4 дні після того, як буде вимкнено опалення. Або восени, через стільки ж після того, як середньодобова зовнішня температура впаде нижче +18, тобто незадовго до включення опалення. Але тоді потрібно встигнути обшити стіни до того, як затоплять.

Фізика тут в тому, щоб будинок прийшов в термодинамічна рівновага. Якщо наклеювати пінопласт на ще не вистою в товщі стіну, вона в процесі висихання клею скривиться, на око непомітно, але досить, щоб клейовий стик виявився неміцним. У літню спеку стіна дуже вже пухне і щулиться протягом доби; взагалі, на літо в утеплювальних роботах краще зробити перерву, затягнувши вже обшите плівкою на скотчі.

З фінансів теж краще починати навесні: в економіці в цей час завжди спад, накопичення за зиму проїдені, грошей мало. Почавши з укосів і карниза, що оптимально з точки зору організації робіт, можна попервоначалу обійтися мінімальними витратами і набути навичок, з якими потім стіни підуть швидше і легше. В кінці весни - початку літа за стіни вже можна буде братися, і по погоді працювати ще можна, а в цінах на утеплювачі якраз почнеться сезонний спад, і можна буде закупити подешевше.

Загалом, починаємо навесні, а восени - це якщо вже проґавили і схаменулися.

Монтаж пінопласту потрібно починати з північної сторони. Клей в тіні добре схопиться, і північна обшивка дасть опору, що дозволяє завершити міцну коробку. А ось якщо почати з півдня, то навпаки, грає від нерівномірного нагрівання південна обшивка буде тягати за собою все інше.

Про цейтноті

В работе есть дві операції, нормованих по часу; кожна - на 3-4 дні:

1. Поклейка сітки після зміцнення плит.
2. Затирка грунтовки і штукатурка.

У першому випадку грає роль світлочутливість пінопласту: на прямому Сонце його не можна зберігати навіть у пачках (до речі, сарайчик для матеріалів є?) І в той же час, клею потрібна доба, щоб застигнути. У другому - затерта пересохлої грунтовки не буде як слід тримати штукатурку.

Тобто, не розраховуйте зробити відразу всю коробку або велику стіну, працювати доведеться по ділянках. У першому випадку - клеїмо стільки плит, щоб за завтра-післязавтра встигнути закріпити, накласти і наклеїти сітку. У другому - грунтуем шматок, завтра його затираємо, післязавтра штукатуримо. День-два запасу - на випадок дощу. І на той же випадок - 2-3 бруса на дах, і великий шматок плівки для завіси.

Про підготовку ЕППС

ЕППС - матеріал досить щільний, з гладкою поверхнею. Щоб він на клеї тримався як слід, його перед наклеюванням потрібно прокатати голчастим валиком для гіпсокартону. Катати - по обидва боки, тому що по зовні буде клеїтися сітка.

Про клеї

Клейову суміш (при покупці зверніть увагу, щоб на упаковці було: «Для пінополістиролу») потрібно розводити двох сумішей: сметанообразную для плит і желеподібну для стін; желе повинно колихатися на горизонтально розташованому шпателі, що не стікаючи з нього.

«Сметанка» для першого шару пінопласту знадобиться приблизно 1/8 частина від желе; конкретно - дивіться по роботі. Для другого, карниза і укосів, желе зовсім не потрібно, там все клеїться сметаною. При такій організації витрата клею у новачка виходить близьким до мінімального - 4 кг / кв.м. А якщо розводити за інструкцією, то і в максимум 6 кг / кв.м навряд чи вкладемося. Ну, а різниця видна відразу - в півтора рази.

стіні

Гарантувати стіни необов'язково тільки «залітним» халтурникам-шабашникам. Гарантують ґрунтовкою глибокого проникнення по каменю або бетону, в залежності від матеріалу стіни. Але перед ґрунтовкою необхідно зняти мазок зі стіни (в прямому сенсі, але не тампоном або медичним шпателем, а долонею з невеликим натиском) і, в залежності від результату, стіну підготувати:

• Залишилася бура або чорна вуличний пил - помити водою шваброю для вікон, а назавтра гарантувати.
• Залишився білуватий наліт мінеральних солей і продуктів початкового вивітрювання поверхневого шару - пройтися круглої металевої корд-щіткою в дрилі або болгарки, знепилити сухий макловицей або м'якою корд-щіткою, і гарантувати.
• Залишився сірий (бетон, силікатна цегла), червоний або коричневий (глиняна цегла) наліт - ерозія поверхні пішла вглиб. Потрібно як слід попрацювати корд-щіткою до цілісного, або навіть збити лушпиння перфоратором з долотом, потім обробити бетоноконтактом і затерти до рівного цементної шпаклівкою по бетону.

карниз

Карниз оклеиваем смугами з листа мінімальної (30 мм) товщини на одній «сметанку» - куди там ще дюбелі заганяти, якщо і так все півцеглини зі стіни стирчить. Тонкий лист ППС легко ріжеться монтажним ножем, а для ЕППС доведеться застосувати електролобзик з пилою по пінопласту або ножівку по металу з полотном - струною.

Клеїмо, починаючи від стіни, щоб потім підперти стіновими плитами. Горизонтальні елементи клеїмо з виносом, на який ляжуть вертикальні. Висячих торців бути не повинно.

укоси

Установка нового підвіконня

На схилах доведеться замінити зовнішні підвіконня, щоб підсумковий винос становив 40-60 мм. Наприклад, якщо товщина утеплювача 80 мм, новий підвіконня повинен бути на 150-170 мм ширше старого; 20-30 мм доведеться на сітку і штукатурку. Занадто широкий підвіконня не потрібен, він буде гучним під час дощу.

Перед установкою підвіконня пазуху під ним заповнюємо уламками пінопласту, Запінювати, накладаємо підвіконня і Придавлюємо цеглою або іншими підручними вантажами. Порожнечі під підвіконням бути не повинно, див. Рис; в неї неминуче проникне волога, і стіна піде сиріти без будь-якої точки роси. Піна застигає добу, після цього можна клеїти пінопласт.

Матеріал на поклейку укосу беремо зі стандартного ряду товщин: 30, 40, 50 мм, такий, щоб не заважав стулок відкриватися. Клеїти потрібно з виносом, враховуючи висоту кута смуги пінопласту: після застигання клею утеплення укосу обрізається врівень зі стіною, або залишається виносок на 5-7 мм, щоб стінові плити його притиснули і тримали весь укіс.

обклеювання стін

Стіни обклеюють рядами зверху вниз; якщо клеїти від низу до верху, то під тиском горішніх плит все покриття поповзе. Плити розташовуються горизонтально (в ширину, а не в висоту). Вертикальні стики повинні розташовуватися поперемінно, в шаховому порядку, для чого доведеться кутові плити розрізати навпіл по довжині.

На стіну зубчастим шпателем не менше 400 мм (а краще - 800-1000 мм) наносять клей-желе; на широкий шпатель його накладають середнім (60-100 мм) рівним. Якщо буде виявлено глибока вибоїна, над якою шпатель проскакує, підмазують середнім. Далі на торець плити вузьким (10-20 мм) кутовим шпателем, або з туби пістолетом, наносять ковбаску «сметанки», плиту ставлять на місце і, похитуючи, вирівнюють і підганяють до попередньої.

Шаром утеплювача в 50 мм справа найчастіше не обходиться, так що клеїти доводиться в два шари. Верхній шар клеять із зсувом на полпліти по горизонталі, тобто над половинними кутовими плитами нижнього шару будуть верхні цільні, і навпаки. Верхній шар клеять цілком на «сметанку».

З теплотехніки шари повинні бути однакової товщини. Якщо, скажімо, загальна товщина вийшла 80 мм, як розібрано раніше, то потрібно брати 40 + 40 мм, а не 50 + 30.

кріплення

Кріплення пінопласту до стіни грибками виробники рекомендують робити конвертом, що в загальному правильно. Але в фірмових інструкціях чомусь рекомендується кутові грибки ставити з відступом від краю плити. Єдине більш-менш розумне пояснення таким повчанням високоумних експертів - бажання продати круглим ідіотам побільше кріплення, а через рік, коли через задерши кутів плит потрібно ремонт утеплення - продати їм же ще.

Розташування грибків для кріплення пінопласту

Майстри негайно, м'яко кажучи, проігнорували, про себе і словесно, такі ось ЦУ, і кутові грибки відносять на кути плити, як показано на малюнку. так один кутовий грибок тримає не одну плиту, а три, і в цілому кріплення виходить надійніше. Сумніваєтеся? Згадаймо спрямують: міцність збірного вузла визначається міцністю найслабшої його деталі. Яка в даному випадку - пінопласт. Хоч всю плиту поколов грибками, міцніше не буде.

Єдина умова - грибки повинні бути пластиковими. Металеві не узгоджені з пінопластом по ТКР (температурний коефіцієнт розширення), і пінопласт про них ріжеться. Крім того, металеві грибки коррозируют.

Грибок повинен сидіти в стіні не менше ніж на 60-80 мм. Тобто, якщо утеплення 80 мм, Грибки потрібні 150-160 мм. Бур під них тоді потрібно брати 200 мм - з запасом на посадку в патрон і на пиловий кишеню в глухому отворі.

Точніше, брати потрібно відразу ДВА бура. Бурити доведеться багато, бур, ще цілком пристойно гризучий стіну, може зноситися за калібром, і Грибок в отвір не полізе. Поки зноситься другий, можна без суєти докупити наступний.

Грибки в отвори вставляють руками і підбивають до зіткнення з пінопластом гумовим молотком. Їм же забивають в них пропіленові цвяхи, до утапливания головки грибка в пінопласт. Лунки з головками грибків закладають вирівнює розчином, див. Нижче.

Кути і периметри укосів оформляють грибками з кроком в 150-300 мм, з відступом від кута в 200-220 мм, вважаючи ПО СТІНИ. Тобто, якщо утеплення, знову ж таки, 80 мм, відступати потрібно на 300 мм. На кути укосів має припадати по грибку; виходячи з цього і вибирають крок їх розміщення.

поклейка сіткою

Наклеювання сітки на пінопласт

Через добу поверхню пінопласту вирівнюють теркою з абразивної сіткою. Подизносівшуюся сітку викидати не потрібно: нею добре рівняти грунт під штукатурку, а нова сітка по грунту йде туго і рве його. Потім готують вже вирівнюється суміш, і на ній клеять сітку.

Обклеюють спочатку кути, поступово розмотуючи рулон сітки зверху вниз. Підпирають його, поклавши на пару похило уткнутих в пінопласт цвяхів. Суміш знову ж, широким зубчастим шпателем наносять на пінопласт, накладають сітку, розтягують, і притискають, пробивають злегка вологою торцевої пензлем, або накочують, поки сітка не ляже на пінопласт. Накладати сітку, а потім наносити на неї суміш - широко поширений, але халтурний спосіб.

Примітки:

1. У місцях з суворим кліматом на кути спочатку на «сметанку» наклеюють спеціальні перфоровані куточки. Перевагу потрібно віддати пластиковим.
2. варіант подорожче, але менш клопіткий - сітку наклеюють «сметанкою», а через добу заповнюють вирівнює сумішшю, і ще через добу затирають її.

Краї сітки залишають спочатку вільними (див. Рис), інакше стик вийде випирає. Нахлест смуг сітки - приблизно на 2/3 запасу, тобто 5 см при запасі 7 см і 7 ​​см - при запасі 10 см. Після схоплювання суміші (десь через 2-4 години; якраз достатньо, щоб при деякому навику обклеїти середньої площі стіну) краю сітки відгинають, наносять суміш, краю знову накладають і пробивають до пінопласту.

Грунтовка і штукатурка

Через добу по вирівнювачем проходять теркою з абразивної сіткою б / у (див. Вище). Тепер протягом 3-х діб поверхню потрібно заґрунтувати ґрунтовкою під штукатурку і обштукатурити, але це вже штукатурні роботи . Одне тільки (див. Вище про цейтнот) - грунт під штукатурку потрібно вирівняти тим же абразивом б / у через добу після нанесення, але обов'язково протягом 3-4 діб. Штукатурити можна і потім, раз рельєф ґрунту сформований.

Примітка: якщо штукатурка буде робитися пізніше, грунт перед нею потрібно обробити рідкої ґрунтовкою глибокого проникнення по каменю.

утеплюємо підлогу

Якщо нижня поверхня перекриття підлоги доступна, скажімо, підвал під всім будинком, утеплюємо його знизу, розрахувавши товщину пінопласту по стіновий методикою, але по R для підлоги. В такому випадку роботу можна закінчити, прикріпивши пінопласт грибками.

Если ж утеплення підлоги пінопластом доводиться робити зсередини, то тут ефективні три способи, перший - без заміни стяжки:

• На стяжку укладаємо ЕППС 30-40 мм.
• За ЕППС робимо обрешітку на перехресних врізних дерев'яних лагах з осередком 300-400 мм з брусів 40-60 мм.
• В осередки обрешітки укладаємо ППС-15 або ППС-20.
• По латах робимо чорновий настил з фанери 16-20 мм, а по ньому - декоративний з ламінату, мармолеума або пробки.

Другий, якщо під стяжку менш 150 мм:

• На базовому підлозі робимо пароізоляцію , як зазвичай.
• Замість керамзиту укладаємо ЕППС 30-40 мм.
• Далі - арматурна сітка і бетонна стяжка , як зазвичай.
• Настил - по дерев'яній обрешітці з ППС в осередках, як описано.

Якщо ж під стяжку є більше 150 мм по висоті, то робимо по пароізоляції суху стяжку з газобетонних (НЕ пінобетонних!) Блоків або пенопластобетона товщиною по тепловому розрахунку. Потім - арматурна сітка, стяжка по маяках, лати з утепленням, настил, см. Знову вище. Цей спосіб хороший тим, що в сухий стяжці можна влаштувати канали під приховані комунікації.

утеплюємо стелю

Утеплення стелі пінопластом складно тим, що багато матеріалу до нього не підвісиш. Але спрощується тим, що повітря там теплий і добре (крім кутів) циркулює. Тому дамо пораду: раз при утепленні стелі без фальшпотолка не обійтися, сгладьте при його пристрої кути. Це істотно, за рахунок посилення загальної циркуляції повітря, зменшить ймовірність випадання конденсату в міжстельовому просторі.

Є горище - дуже добре, можна точно прорахувати по теплу і утеплитися пінопластом зверху. Потрібно тільки не забути і під пінопласт, і по ньому укласти якомога ретельніше пароізоляцію: появи точки роси на горищі ніяк не уникнути. Якщо по горищі вільно, без підмостків, ходять, утеплятися потрібно ЕППС, і сформувати з нього влагонепроницаемую стяжку, з присадкою в розчин водно-полімерної емульсії.

Добре утеплити стелю в квартирі можливо, якщо обрешітку фальшпотолка зробити з поставлених на ребро дощок 40х100 мм. До базової стелі їх кріплять кутиками з двох сторін з кроком 100-120 мм. Осередки заповнюють ППС-15 або 20, і роблять гіпсокартонна стеля . Кути згладжують (див. Вище), а їх порожнини заповнюють пінопластом.

А як він горить?

Наостанок - питання пожежної безпеки, адже пінопласт горючий. Так, але група горючості згаданих в статті пінопластів - Г1, тобто вони самогаснущіе. Полістиролу в пінопласт зовсім незначну кількість, основне там - повітря, в полум'ї пінопласт спадается в дрібні крапельки, які тут же згоряють. Поза полум'я пінопласт гасне; підпалити його запальничкою неможливо. Але токсичні гази, хоч і в дуже малій кількості, все ж виділяються, так що з вогнем в утепленому будинку потрібно бути обережніше.

что ще почитати: