Після рішення мабуть найважливішою проблеми вибору варіанту стикування плитки підлоги з рубаними стінами ( см. тут ), Ми перейшли до наступної задачі фінішної обробки лазні.
Мій відпустку припав, як не можна до речі на цей період, тому практично всі роботи відбувалися у мене на очах і з моєю участю.
Першим кроком стало проектування варіанту обробки парної і мийної. Тут важливу роль відігравали точні розрахунки, так як хотілося купити все матеріали відразу і привезти однією машиною. Це майже вдалося, так як те, чого нам не вистачило, вдалося привезти пізніше на своїй легковій машині.
Звичайно, розрахувати будматеріали Вам зможуть і в більшості спеціалізованих магазинів, але я вирішив спробувати розібратися у всьому сам.
Ось так в результаті стала виглядати парна. На стінах використана вагонка з липи і кедра, полки і спинка зроблені з абаши.
Проектуємо парну і мийну, розраховуємо матеріали
Отже, порядок обшивки вагонкою парної полягає в тому, що спочатку до стін прикріплюються вертикальні бруски перетином 40 * 25 мм. Далі до них на саморізи кріпиться горизонтальна контробрешетка у вигляді брусків перетином 20 * 25 мм. А ось вже до неї кріпиться вагонка товщиною 10..12 мм.
Якщо Ви помітили, то працює принцип подвоєння товщини для основи кріплення, тобто Ви можете закріпити один брусок на другому, але при цьому другий брусок (основа) повинен мати перетин, як мінімум в два рази більше, ніж у першого, що прикріплюється бруска (або вагонки). Це дуже важливо для забезпечення належної жорсткості конструкції.
Про те, чим кріпити окремі елементи ми обов'язково поговоримо в інших статтях, а зараз опишемо загальний порядок розрахунку матеріалів. Почнемо зі стін.
1. Першими до стін закріплюються вертикальні бруски перетином 40 * 45 мм. Відстань між брусками 50..80 см. Краще їх взяти з великим запасом, оскільки, по-перше, часто вони бувають кривими. А, по-друге, це зручний матеріал і він стане в нагоді для конструкції стелі, а також для інших цілей. Найважливіше в кріпленні цих брусків до рубаним стін - забезпечення їх ковзання уздовж колод при усадки зрубу. Як це досягається, ми докладно опишемо в наступній статті, Детальніше …
2. На вертикальну обрешітку степлером закріплюється фольга. Вона служить в якості пароізоляції і взагалі відображає інфрачервоні промені. Звичайна фольга - дуже ніжний матеріал та вона легко рветься від найменших зацепов. Тому зараз використовуються більш зручні матеріали, зокрема «Алукрафт». Це тришаровий матеріал, що включає і фольгу - він звичайно теж рветься, але все ж є набагато більш міцним і зручним в монтажі.
Фольга нам буде потрібно для обшивки стін і стелі в парній, а також для обшивки стелі в мийної. Краще взяти її з запасом, тому що за рахунок нахлеста смузі витрата істотно збільшується. Нам довелося з'їздити за ще одним рулоном повторно. Для розрахунку береться площа всіх стін за винятком площі вікна і двері в парній.
Відзначимо, що під фольгою можлива закладка утеплювача у вигляді мінеральної вати, але в цьому випадку «пиріг» стіни зросте ще на 4-5 см з-за необхідності забезпечення вентиляційного зазору між ними. Порадившись з Денисом Мігачева, ми не стали додатково утеплювати парну, оскільки зруб лазні є і так досить теплим.
3. Далі поверх фольги закріплюється контробрешетка. Це брус перерізом 20 * 45 мм, який кріпиться горизонтально. Як правило, використовується 4 і більше брусків на стіну для майбутнього надійного кріплення вагонки. У місцях кріплення полків, спинки, світильників та ін. Потрібно додатково розміщувати такі бруски. При цьому вони отримують назву «заставних» брусків і ось їх місце розташування (висоту від підлоги й ін.) Потрібно обов'язково запам'ятовувати (краще записувати), адже після монтажу вагонки заставні будуть вже не видно, а Вам необхідно буде точно потрапляти в них саморізами.
Всі матеріали (крім шпунтованої дошки) були розміщені в кімнаті відпочинку. Практично всі, крім вагонки і полків було покрито з усіх боків лаком в 3 шари.
4. У висновку, до брусків контробрешетування за допомогою спеціальних кріплень - кляймер закріплюється вагонка. Зверніть увагу, що з двох сторін від фольги ми отримали вентиляційні зазори - вони дуже важливі для запобігання гниття деревини. Більш того, внизу, в районі підлоги, вагонка відстоїть від кахлю на 2 см. Це забезпечує, по-перше захист вагонки від вологи з підлоги, а, по-друге, забезпечує вентиляцію простору між колодами і фольгою, а також між фольгою і вагонкою .
5. З стелею в парній все дещо складніше. Зруб лазні буде давати усадку, відповідно це повинно бути передбачено в конструкції обшивки парної. Існує, як мінімум два підходи вирішення даного завдання. Перший, коли створюється «куб в кубі», тобто обшивка стін і обшивка стелі парної складають єдину конструкцію. В цьому випадку фальшпотолок, обшитий вагонкою ніяк не пов'язаний зі зрубом і його міжповерховим перекриттям. Мінусом такого підходу стане необхідність створення досить потужної несучої конструкції для монтажу фальшпотолка.
Ми пішли іншим шляхом, коли обшивка стелі жорстко кріпиться до міжповерховим балках зрубу. В цьому випадку стеля при усадки зрубу буде опускатися, ковзаючи вздовж стін. Тут важливий момент полягає в розрахунку висоти стелі до і після усадки (ми повинні закласти запас на усадку), а також в тому, що при усадці вертикальна вагонка повинна мати можливість для «ковзання вгору».
Тобто при усадки зрубу вертикальна вагонка і вертикальні бруски обрешітки не повинні впертися в опускаються міжповерхові балки або інші елементи зрубу.
Конструкція стелі в парній і мийної показані на наступних схемах, які були намальовані спочатку для себе, а потім для будівельників.
Розглянемо ліву схему на попередньому малюнку. Це основний пиріг стелі парної.
Що буде перебувати на горищі лазні, ми ще не вирішили. Як варіант ми планували зберігати там віники, але відразу скажемо - що це виявилося не дуже здорово, тому що вони там занадто висушіваются.В одному з демонстраційних котеджних селищ ми бачили, що там можна організувати спальне місце (воно виходить теплим і комфортним). У будь-якому випадку ми вирішили на горищі укласти шпунтовану дошку, тому що фанеру або OSB там класти не хотілося, все ж високі температури сприятимуть виділенню не надто корисних компонентів клею та ін.
Отже, пиріг стелі парної зверху вниз включає:
- шпунтовану дошку товщиною 40 мм,
- мембрану гідроізоляції (випускає пар наверх),
- балки (перетином 100 * 200 мм) і між ними два шари мінеральної вати Paroc товщиною по 10 см вразбежку,
- нитка, закріплена на балках і утримує минвату від просідання,
- брусок перетином 20 * 45 мм уздовж балок,
- фольга «Алукрафт» поверх бруска,
- брусок 40 * 45 мм (45 мм - по вертикалі) поверх фольги,
- вагонка, закріплена за бруска.
Важливими елементами є бруски 20 * 45 і 40 * 45 мм. Вони несуть дві функції. По-перше, створюють вентиляційні зазори і перешкоджають утворенню конденсату. По-друге, і це дуже важливо, вони створюють зазор (в сумі 20 + 45 = 65 мм) над верхніми кінцями вертикальної вагонки і брусків обрешітки, який дозволить зробити усадку зрубу без деформації обшивки стін парної.
Додатково ці значення були уточнені і з розрахунків «знизу-вгору». Йдеться про відстані над головою людини, що сидить на верхній полиці. З досвіду висота кожного з полків повинна становити 45-48 см. У нас два рівня полків, значить верхній розташований на висоті 90-96 см (ми взяли 90 см). Далі ми заміряли найвищого домочадця, тобто мене, сидячи від рівня полку (вимірювалося сидячи на табуретці звичайно) до верхівки. Додали 10 см для зазору до стелі і 7-10 см на усадку зрубу, в результаті вийшли на ту ж висоту стелі. Саме тому було остаточно затверджено використання двох брусків, показаних на схемі. Єдино з досвіду експлуатації лазні можна було б опустити стелю ще на 3-5 см вниз.
Що стосується ще двох схем на малюнку вище, то середня показує, як потрібно кріпити вагонку біля стіни з дверима і біля печі (там балка відстоїть досить далеко від стін).
6. На правій схемі попереднього малюнка наведено більш простий варіант пирога стелі в мийної. Сподіваюся, він не вимагає додаткових пояснень.
У висновку необхідно підрахувати необхідну кількість вагонки для стін і стель. Краще брати з запасом, особливо довгу вагонку, оскільки інакше доставка якої бракує вагонки обійдеться Вам достатньо дорого (замовлення машини та ін.). До того ж і якість вагонки часом залишає бажати кращого. Про вибір матеріалу ми поговоримо трохи нижче, а заодно і розповімо, на чому можна заощадити.
7. Полиці в парній і мийної.
Полки (наголос на «і») дуже важливі в обробці сучасної лазні. Вони не тільки забезпечують зручність процесу прийняття всіх банних процедур, а й є значущим елементом формування красивого інтер'єру парної і мийної.
Рекомендуємо Вам заздалегідь подивитися в інтернеті фотографії варіантів оформлення парних (до речі, тут приведена велика добірка інтер'єрів саун, Детальніше … ) Щоб зрозуміти, чого хочеться Вам. Крім того, бажано відвідати торгові зали компаній, що спеціалізуються на «банної» темі, щоб на власні очі побачити, як все це виглядає і наскільки це зручно.
Єдино, не варто «кидатися» на ультрамодні ідеї, вони красиві, але не завжди виправдані і зручні «по-життя». Наприклад, моя дружина спочатку «загорілася» ось таким ось «ортопедичним ложем» (див. Зліва на фото нижче). Я вже всерйоз продумував профіль вигину такого полку, але на щастя самі продавці трохи пізніше сказали, що все це, хоч і ефектно, але не дуже зручно і практично.
Зате ось іншу ідею організації стику двох полків у вигляді драбинки (див. Праворуч на фото нижче) ми застосували в мийної. Також були взяті ідеї для організації саморобної спинки для полків в парній (див. Перше фото в цій статті).
Це фото, зроблені в одному з магазинів. Нас спочатку вразила ортопедична лежанка (фото зліва), але пізніше за порадою консультантів ми вирішили від неї відмовитися. А ось ідея з правого фото - це готовий елемент кута полків, ми використовували для полків в мийної.
Вивчивши можливі варіанти організації полків в парній і мийної (насправді варіантів тут не так вже й багато) Ви повинні спроектувати їх конструкцію. У парній повинно бути мінімум два рівня полків. Якщо це не громадська лазня, то двох рівнів цілком достатньо. Бажано мати і полки в один рівень, для того, щоб на них могли зручно сісти ті, кому не подобається сильний жар. Крім того, туди буде зручно поставити тазик з віником, ківш з водою і ін.
Ширина основного полку для ширяння повинна бути 50-60 см, щоб можна було зручно лягти і при цьому не звисали руки. Ми зупинилися на ширині 60 см - це 6 дощок (90 мм завширшки) з проміжками 8-10 мм між ними. Перший (нижній) рівень подвійного полку не варто робити широким, інакше стоїть на підлозі людині буде незручно парити лежачого. Ми вибрали ширину 30 см. Бічний однорівневий стелю був зроблений шириною 45 см, щоб не забирати зайве і так невелику площу парної. В цілому по досвіду подальшої експлуатації все виявилося досить зручним.
На фото добре видно організація всіх полків в парній.
Про висоту полків ми вже говорили, але в силу важливості питання повторимося знову. Полиці не повинні бути дуже високими інакше Вам і Вашим домочадцям буде незручно сидіти на них. Рекомендації в інтернеті визначають досить широкий діапазон: від 43 до 60 см. Вивчивши висоту стільців, диванів, крісел і табуреток ми прийшли до висновку, що робити висоту більше 45-47 см не варто. Тому за основу була прийнята висота в 45 см. У цьому випадку у більшості домочадців не виникає дискомфорту в ногах під колінами.
Вертикальна обробка полків носить скоріше естетичний характер. Для жорсткості конструкції досить однієї горизонтальної дошки, але подивившись на фото різних саун, ми зрозуміли, що полки виглядають краще, якщо вони повністю зашіти.Особенно це стосується другого рівня полків. Тому простір між другим і першим полком зашито за допомогою 4 дощок, а під нижнім полком встановлено тільки 2 дошки, щоб залишався доступ для прибирання підлоги, заміни лампочок в нижніх світильниках і ін.
Ви можете застосовувати при обробці стель різні матеріали. Якщо Ви звернули увагу, то при вертикальній обшивці ми використовували по одній дошці кедра (він темніший). Це і більш симпатично, а головне - дає аромат. Правда пізніше ми зважилися на часткову обробку стін і стелі вагонкою з кедра (про це трохи пізніше), але і в полках вирішили залишити вставки з кедра.
Організація полків в нашій мийної.
У мийної також необхідні полки, причому бажано також широкі. Ви здивуєтеся, коли зрозумієте, яке це блаженство влягтися на полицях в мийної, коли тобі намилює спину, ноги тощо. Не дарма в східних хамамах в обов'язки банщика входить масаж і миття клієнта - це приносить незабутнє задоволення. Саме тому ширину полків ми рекомендуємо зробити 60 см. Як вийшло у нас показано на фото вище. У вертикальній обшивці ми також використовували по одній дошці з кедра - більше для краси і однаковості з парної.
Після того, як Ви визначили розміри і конфігурацію полків, необхідно підрахувати, скільки дощок полків і яких розмірів Вам необходімо.Доскі полків мають ширину близько 9 см, зустрічаються половинчасті і так звані підколінні полки шириною 4,5 см. Якщо у полків планується спинка, то не забудьте врахувати для них вузькі дошки з того ж матеріалу. Основу спинки можна зробити з осики.
Але для кріплення полків потрібна міцна основа. Для створення каркаса традиційно використовується більш дешева деревина, в першу чергу осика. Каркас складається з однотипних опор, що розміщуються зазвичай з кроком в 50 см. У статті присвяченій монтажу полків Ви зможете побачити їх фото.Матеріал для каркаса також краще купити з невеликим запасом, щоб потім мати можливість для «маневру».
вибір матеріалів
Тепер кілька слів про вибір матеріалів для обробки.
При виборі вагонки є можливість заощадити. Справа в тому, що чим довше вагонка, тим її погонний метр дорожче, тому якщо є можливість і бажання, то можна зробити стик двох шматків вагонки, сховавши його, наприклад за полками.
По-друге, багато залежить від матеріалу вагонки. Використовувати хвойні породи в парній настійно не рекомендується, так під впливом спеки почнуть виходити краплі смоли, які можуть Вас обпалити, та й взагалі такі патьоки не надто естетичні. Тому традиційно використовуються листяні породи від осики та липи, до екзотичних кедра, абаши, вільхи та навіть червоного дерева.
Осика недорога, але має не дуже хорошу репутацію в плані накопичення негативної енергії, вона змінює колір на більш темний, а найголовніше - традиційно вагонка з осики сама неякісна.
Липа, в середньому вдвічі дорожче - це, мабуть, найпоширеніша деревина для обробки саун і парних. Якість вагонки в цілому краще, хоча я був неприємно вражений огидним якістю довгою вагонки з липи. Приятелі звичайно мені говорили, що потрібно перевіряти пачки вагонки, але я ніяк не очікував, що дивитися потрібно не тільки на відсутність зламів в замках, а й на кривизну дощок. Цей негативний факт і ще пара «косяків» постачальника скоєно відбило бажання рекомендувати Вам компанію, де все це було придбано.
Мінусом липи є схильність її до забруднення, в тому числі від віників, бризок води, золи тощо. Фарбувати стіни сауни лаком, як роблять фіни, у нас не прийнято (дерево повинно дихати - є навіть термін «кондиція» повітря в парній), тому доводиться змиритися зі слідами на стінах, або періодично їх шліфувати.
Кедр - на наш погляд найоптимальніший матеріал, хоча і не дуже дешевий. Кедр буває канадським, а буває ароматичним африканським, але як ми зрозуміли другий - це по суті справи просто пальма. Канадський кедр шалений пахне, правда перш за все, коли його пілішь. Чесно кажучи, через запах і по наполегливому бажанню подружжя ми вирішили його використовувати на стелі і на частині стіни за полицями в парній. Пізніше з'ясувалося, що обрізками від стелі можна закрити решту стіни за полицями, а кілька дощок використовувати в якості наличників для дверей. Надалі виявилося ще одна перевага кедра - він набагато менше брудниться, ніж липа, ну або на ньому менше помітні сліди. Якби була можливість «переграти», то зараз ми б всю парну обробили кедром, майте це, будь ласка, на увазі. Єдино колір вагонки з кедра дуже неоднорідний, від майже білого, до темно-коричневого. Нам довелося розкласти на газоні все вагонки з усіх пачок і потім підбирати більш-менш близькі по тону, щоб розташувати їх поруч на стіні і стелі.
Про вагонке з абаши, вільхи, махагони, магнолії і термососни сказати нічого не можу - бачив їх тільки на стендах. Але слід мати на увазі, що цінник там не дуже демократичний.
Тепер про особливості вибору матеріалу для полків.
Основна перевага полків їх мала теплоємність, головне щоб, коли людина сідав на них, Щось НЕ обпалювалі. Традиційно на Русі в якості полків використовувалася осика. Нам вона нам не дуже подобалася, тому осику ми використовували тільки для каркаса під полки, а для самих полків використовували дерево абаши і трохи кедра. Кедр був застосований для запаху і для краси, ми пустили його в вертикальних частинах полків.
Крім того, краще відразу потурбуватися дверима в мийну і парну. З повністю дерев'яними дверима краще не зв'язуватися, їх постійно буде переклинює, або навпаки будуть утворюватися щілини. У цьому плані краще двері зі скла в дерев'яній коробці, вони звичайно істотно дорожче, але і більш зручніше в експлуатації. Для входу в мийну ми вибрали двері з непрозорого скла, а в парну - з злегка тонованого, вийшло неплохо.Двері зручніше вибирати на магнітних засувках. Детальніше про дверях розказано тут ...
Наостанок зазначимо, які матеріали слід придбати додатково:
- кляймери для кріплення вагонки, саморізи для кріплення бруса і полків,
- алюмінієва фольга для пароізоляції та алюмінієвий скотч,
- мембрана для гідроізоляції,
- утеплювач з мінеральної вати для стелі (і стін, якщо Ви плануєте утеплювати і стіни).
- захисні рідини для полків і лак для стін,
- нитка для кріплення утеплювача,
- світильники для мийної і парної, абажури світильників для парної,
- укоси і наличники для дверей,
- куточки, плінтуси, нащільники (якщо планується їх використання),
- термометр, гігрометр.
Є ще цікаві речі, типу світяться панно з гімалайської солі. Але з'ясувалося, що сіль боїться вологи і помістити її в парній виявилося ніде. Можна погратися в «зоряне небо» з використанням світлодіодів, але моє життя і так пов'язана з технікою, а на дачі хотілося бути ближче до природи.
У наступних статтях ми розповімо:
про практичні аспекти обробки парної і мийної вагонкою,
монтажі полків,
встановлення скляних дверей, будівництва тераси та ін.
