- Устаткування для кузовного ремонту
- Сварка полуавтоматом
- Налаштування полуавтомата
- Технологія ремонту порогів своїми руками
Поговоримо про проблеми з кузовом автомобіля, що виникають через корозію. Кожен розуміє, що якщо з нею не боротися, почнеться процес руйнування в місцях утворення вогнищ.
Існують різні способи боротьби, такі як антикорозійна обробка, але якщо кузов вже де-факто проіржавів, прогнив і вже погрожує розвалитися, допоможе тільки капітальний ремонт, або частковий - заміна дірявих частин.
Ремонт можна виконати самостійно в гаражі при наявності необхідного обладнання.
Сварка рами
Читайте статтю: Сварка рами вантажного автомобіля
Новачки в справі відновлення кузова автомобіля вважають, що такий ремонт можна виконати ручного дугового зварювання. Тобто береш штучний електрод з обмазкою і вариш. Це далеко не так.
Штучний електрод неефективний при зварюванні тонкостінних сталевих листів. Товщина кузова коливається в межах 0,8 ... 1 мм. Ясно, що отримати якісний зварний шов без включень шлаку і прожогов важко на таких товщинах. Тим більше, що часто доводиться варити такий листовий матеріал встик.
Устаткування для кузовного ремонту
Виявляється, що найбільш якісна і ефективна зварювання доступна тільки з вуглекислотним напівавтоматом - саме його найчастіше використовують СТО для кузовного ремонту. Задайте ток - автомат оптимізує швидкість подачі дроту. Задайте швидкість - і сила струму буде скоригована до оптимальної величини. Або просто виберіть товщину листа. Імовірність наскрізних прожогов і оплавлення металу мінімізується. Берете пальник двома руками - і отримуєте якісний і міцний шов.
Вуглекислотний напівавтомат підходить тільки для чорних металів, зварювання нержавіючої сталі і кольорових металів і сплавів проводять в середовищі аргону.
Потрібно відзначити, що останнім часом для ремонтно-відновлювальних робіт кузова автомобіля застосовують контактне точкове зварювання . Деякі апарати спеціально «заточені» під такою ремонт - мають зручний інтерфейс і перелік налаштувань для ефективної роботи з кузовом. Плюс в сумі зі спеціальними пристосуваннями - такий апарат в результаті дає швидкий і якісний ремонт, який нічим не поступається ремонту полуавтоматом. Якщо кузов на заводі спочатку був зібраний контактним точковим зварюванням, то її ж і рекомендується застосовувати під час проведення робіт по відновленню кузова.
Сварка полуавтоматом
Вступний інструктаж для новачків, які хочуть переварити свій автомобіль, але не знають з чого почати.
Отже, докладно про мінімумі інструменту, який Вам знадобиться для початку:
- сварочник
- болгарка
- дриль
- Дріт
- Балон з вуглекислотою
- Шланг, що з'єднує балон
- Редуктор (регулюватиме подачу кислоти).
Придбайте міліметровий лист стали розміром 2х1,2м для організації латок. З нього ви зможете вирізати шматок і вварити його в «прогниле» місце (після його попереднього видалення). Але перш ніж приступити до ремонту кузова автомобіля, потренуйтеся. У сталевому листі виріжте 2 зразка розміром 100х100мм. Виконайте в одному з них 10-15 отворів не менше Ø5 мм дрилем або діркопробивачем. Складіть його з другим зразком і починайте варити. Підберіть таку подачу дроту і величину напруги, при якій у вас буде виходити шов. На слабкому струмі ви будете недоплавлять метал, на сильному - проплавлять його. Нормальна зварювання - це коли дріт з напівавтомата розплавляється і повністю заливає отвір.
Налаштування полуавтомата
Пальник впріть в метал, до якого прикріплена клема маси, і відрегулюйте подачу дроту на панелі управління апарату шляхом установки швидкості на мінімум. Натисніть на курок пальника: якщо подача дроту повільна - ви це зрозумієте - вона почне «стріляти». Збільшуйте швидкість подачі, поки інвертор не почне нормально варити. Якщо швидкість занадто велика, дріт буде «відкидати» пальник назад через те, що вона не встигає плавитися. Швидкість подачі досить підібрати один раз і при подальших роботах не міняти.
Сила струму підбирається в залежності від товщини металу. Ставте мінімальний струм, якщо потрібно буде додати, це ви відчуєте інтуїтивно за характером освіти зварювальної ванни. Надлишки охололого металу зачищаються болгаркою.
Після того, як Ви відточите свою майстерність на зразках, переходите до зварювання автомобіля. Варити починайте з рівних поверхонь. Беріть горизонтальні шви, коли електрод знаходиться зверху (нижня позиція). Стельові і бокові шви, коли метал під силою тяжіння випливає з ванни, освоїте пізніше. Тут потрібно враховувати гравітацію і потрібна певна вправність.
Якщо у вас проіржавів, наприклад, захід на поріг, виріжте його болгаркою. Далі підготуйте латку з запасом, так як зварювання виконують внахлест по сантиметру з кожного боку. Можна зробити і встик, але це робиться у виняткових моментах, так як зварювання встик дає меншу міцність. Зрозуміло, що металева накладка повинна повторювати вигини дефектного місця.
Зварювання ведуть шляхом наплавлення точками, але не ставте їх один за іншим по периметру латки, а ставте їх на діаметрально протилежних місцях. Ставляться точки по черзі з одного краю (зверху), потім з протилежного (знизу), прихоплюється середина лівого краю і потім, правого. Після прихватки закінчують зварювання точками в шаховому порядку. Місця в яких потрібно накладку притиснути щільніше, можна прикрутити її шурупами. Можливий і варіант початкового кріплення латки на саморезах, що дозволяє її правильно виставити перед зварюванням. Деталь розміром 100х100 мм досить прихопити 8-ми такими шурупами.
Метал повинен щільно прилягати до кузова. Якщо він десь йде з зазором, використовуйте дерев'яну ручку молотка як притиск. Форма надається металу краще, коли ви прогріваєте його: проварили точку - і відразу ж молотком потрібно подстучать, де не зовсім точне прилягання.
Починайте ремонт з легких місць, інші можна буде освоїти, коли ви зрозумієте, як гнути метал і «відчуєте» свій напівавтомат. Ремчасти крил, арок, моторний щит, силові частини машини краще не чіпати, поки не придбаєте достатній досвід, так як наслідки при невмілому втручанні можуть бути найнесподіванішими, аж до створення аварійної ситуації на дорозі.
Технологія ремонту порогів своїми руками
Поріг знаходиться в найбільш агресивному середовищі, а тому є місцем сильно схильним корозії. Якщо ваш поріг проіржавів, він вимагає негайного ремонту. який цілком під силу виконати самостійно.
Отже, загальна послідовність робіт по відновленню порога, наступна:
- Зачистка проблемного місця болгаркою з металевою щіткою ( «волохатим» кругом)
Будьте дуже обережні під час роботи, використовуйте захисні окуляри, але краще маску. В будь-якому випадку, 
засобами захисту користуватися обов'язково потрібно, тому що елементи щітки вилітають з неї і можуть травмувати обличчя і тіло.
Якщо у Вас є беруші, їх краще використовувати, вже дуже сильний звук виробляє інструмент. Зачистка виробляє багато пилу, щоб зберегти легкі одягайте респіратор.
Зверніть увагу на одну невелику тонкість: коли ви захищаєте поверхню «волохатим» кругом метал вишліфовує, але при цьому ви також може хильнути (завальцевать) на сусідній фрагмент іржі метал, що обов'язково проявиться згодом.
- Після того як ви обробили метал, потрібно пройтися 120-й (або хоча б 240-й) шкіркою так, щоб з'явилися ризики. Це потрібно для того, щоб матеріал, який наноситься в наступному пункті добре схопився.
- Обробити Цинкар (можуть бути різні варіанти, такі як Цинконе, Цінкор) - перетворювачами корозії на основі цинкових і магнієвих елементів, ортофосфорної кислоти і т.д. Після того, як він «зробить свою роботу», потрібно повторно пройтися шкіркою до повного видалення залишків Цінкора і іржі. Завершити операцію потрібно знежиренням поверхні (зробити це можна, як відомо, будь-яким в наявності наявними розчинником, Уайт-спірит, нефрас, ацетон і т.д.)
- Щоб забезпечити порогу надійний захист наносять епоксидний грунт.
Чому саме епоксидний, а не акриловий або кислотний.
Кислотний грунт (він же фосфатується, або реактивний) наноситься, щоб видалити будь-які елементи корозії в порах, поглибленнях, які ви не змогли вичистити.
Епоксидний грунт є первинним грунтом і має дуже щільну структуру, він набагато щільніше, ніж акриловий. Він не пропускає ні вологу, ні повітря, які як раз і потрібні для процесу корозії.
- Наступний етап, нанесення бублик (антигравій) - називається він так, тому що схожий на баранячу шерсть після висихання. Після затвердіння його обов'язково потрібно зафарбувати, тому що бубликів при попаданні на нього сонячних променів розсихається і руйнується. Мити такий поріг буде дуже важко.
Якщо поріг прогнив до дірок, аварійне місце вирізують. Вирізану частину в подальшому можна використовувати як шаблон, який можна прикласти до листа і нашкрябати на ньому контури майбутньої накладки. Відрізати потрібно не за наміченим, а трохи з відступом. Вирізані частини порога, які мають радіус можна «образмеріть» за допомогою аркуша паперу і надалі відпиляти «накладку» з цього листу і надати їй потрібну форму за допомогою, наприклад, плоскогубців і лещат. Далі латка прихоплюється точками до порогу машини внахлест.
Під час зварювання не користуйтеся щитком, який потрібно тримати в руці, краще обзавестися повноцінним хамелеоном, який і щільність затемнення світлофільтру підбере автоматично, і захистить всі частини особи від палючого (шкіра просто обгорить) впливу інфрачервоного випромінювання. Щиток захищає від прямих променів, з боків у нього захисту немає і відображення від лакованій поверхні автомобіля (від дверей і інших його частин), можуть потрапити в очі, викликавши їх пошкодження. Думайте про своє здоров'я !
Латочний ремонт порогів досить ефективний спосіб продовжити йому життя. Тим не менш, це завжди тимчасовий захід, так як неможливо вичистити корозію і обробити захистом поріг зсередини, яка дасть можливість господареві поїздити ще якийсь час, позбирати грошей на заміну.
Гарантію якості і довговічності вам дасть тільки капітальний ремонт, тобто коли поріг повністю знімається і обробляється по всіх поверхнях, або ставиться новий.
