Як зробити дах своїми руками: покрокове керівництво до дії з відео

1. кріплення мауерлата
2. монтаж каркаса
3. посилення покрівлі
4. решетування
5. вентиляція
6. Монтаж крапельників і підкладки
7. Монтаж покрівельного матеріалу
8. Гнучка бітумна черепиця
9. металева черепиця
10. підшивка карниза
11. утеплення даху
12. Отже, будуємо дах своїми руками

На сьогоднішній день в будівництві існує кілька типів покрівель:

До її переваг належить можливість економії на покрівельний матеріал та будівельних лісах, легкість і швидкість зведення, невелика вага.

Недоліки: не дуже привабливий зовнішній вигляд і відсутність горища або його невеликі розміри.

• Двосхилий - набагато популярніше односкатной.

Її очевидними плюсами є відносно невелика вага (у порівнянні, наприклад, з четирехвальмовой), досить велика горищне приміщення, можливість облаштування мансарди в підпокрівельному просторі, а також привабливий, гармонійний зовнішній вигляд. Даний вид даху прогрівається сонячними променями з обох сторін.

Особливими недоліками дах не володіє. Можна вказати лише на її відносно важка вага і більша витрата будматеріалів, ніж при будівництві односкатной покрівлі.

Для двосхилим даху потрібен коник (односкатной він не потрібно) і жолоби для відведення дощової води.

• чотирьохскатна дах

Даний вид покрівлі не дуже популярний, оскільки його зведення - справа досить складна і щоб побудувати чотирьохскатну дах своїми руками потрібні певні навички.

До очевидних плюсів цього типу покрівлі відноситься його естетичний вигляд, велике горищне приміщення. Можливість чотиристороннього прогрівання робить горище дуже теплим.

Серед недоліків цього виду слід вказати його велику вагу і, як уже говорилося, складність проведення будівельних робіт.

Дізнайтеся всі подробиці про пристрої кроквяної системи четирехскатной даху .

А дізнатися які бувають види полікарбонату для покрівлі та його характеристики ви можете тут .

• комбінована покрівля

Ідеальний вибір для різнорівневого будівлі або споруди не зовсім прямокутної форми. Виглядає вона досить оригінально, до того ж гармонійно вписується майже в будь-яку ділянку.

Дах комбінованого типу набагато простіше зводити, оскільки її можна будувати окремими ділянками: на першому етапі робіт накрити під один скат терасу, розташовану на другому поверсі; потім над спальнями звести двосхилий дах; на наступному етапі накрити на першому поверсі виступаючий ділянку кухні і т. д.

На фото різні види дахів: 1 - односхилий; 2 - двухскатная; 3 - ламана або мансардний; 4 - вальмовая (чотирьохскатний); 5 - шатрова; 6 - Багатощипцовий.

Розрізняють також шатровий дах, яка представляє собою чотири ідентичних ската в формі рівнобедрених трикутників; дах Судейкина і інші.

Попри всю різноманітність видів покрівель їх будівництво засноване на декількох основних принципах. Вловивши їх, можна самостійно звести навіть найскладнішу дах.

Весь процес будівництва ділиться на кілька основних стадій. Отже, дізнаємося як побудувати дах своїми руками.

кріплення мауерлата

Фундамент, який бере на себе головну частину навантаження, - мауерлат. На ньому зводиться вся покрівля. Застосовуються балки з перетином 15х15 см. Вони встановлюються паралельно коника покрівлі.

Для міцності даху і стійкості по відношенню до несприятливих погодних умов балки мауерлата слід надійно закріпити, причому подбати про це треба вже при кладці стін.

З цією метою між блоками (цеглою) кладки на відстані 1 метра укладають міцну товсту мотузку, починаючи з четвертого поверху. Вона називається катанка.

Середню частину дроту необхідно закріпити в цегляній кладці, а кінці залишити звисаючими. Їх довжина повинна бути достатньою для подальшого обв'язування бруса. Якщо планується штукатурка, то зовнішній кінець дроту потрібно буде вмонтувати в розчин.

Фото: кріплення мауерлата дротяної скручуванням

Мауерлат повинен відступати від краю стіни як мінімум на 10 см. Щоб уберегти балки від гниття, під них необхідно укласти шари толю.

монтаж каркаса

Для забезпечення достатньої міцності даху необхідно подбати про каркасі. Каркасом будинку є прикріплені до мауерлату крокви.

Слід враховувати, що при довжині балок понад 4,5 см потрібно буде додатково монтувати прогони. Оптимальним розміром балок вважають перетин 7х15 см.

Крокви прикріплюють до мауерлату за допомогою особливого вирізу, що фіксується 20-сантиметровими цвяхами. Забивають їх таким чином:

• перший забивається по діагоналі через крокви в мауелат;
• другий прибивають аналогічним способом із зворотного боку;
• третій цвях забивають перпендикулярно зверху.

Завдяки зазначеної технології крокви міцно прикріплюється і не рухається.

Верхню частину балок внахлест притягують один до одного таким чином, щоб край однієї балки перекривав закінчення інший (паралельної). Їх скріплення проводиться за допомогою цвяхів або болтів.

посилення покрівлі

Для скорочення впливу распорной сили на мауерлат і більшої міцності покрівлі кроквяні ноги необхідно скріплювати між собою за допомогою балок, перетин яких становить 5х15 см.

Дана деталь конструкції носить назву «ригель».

Так, розмір ригеля і відстань між кроквяними балками, які потрібно з'єднати, відповідають один одному. Кріплення слід проводити за допомогою цвяхів.

Також необхідно подбати про кріплення до кожної крокви кобили, що представляє собою дошку перетином 50х100 см. Її закріплюють за допомогою металевих скоб і шурупів до однієї сторони ноги крокви.

Її довжина розраховується наступним способом: до довжини схилу додають 50 см.

Щоб уникнути складнощів, заздалегідь треба подумати про заготівлю кобили. Для цього на дошці, ширина якої становить 15 см, робиться виріз, за ​​допомогою якого вона кріпиться до мауерлату.

Особливу увагу треба звертати на те, щоб дошки і крокви в точності сходилися між собою. Всі ці роботи краще закінчити до початку зведення кроквяної системи, щоб потім можна було просто зібрати всю конструкцію.

На даному етапі також треба вибрати величину кута нахилу покрівлі. Для правильності вибору необхідно враховувати специфіку місцевості. Наприклад, при наявності рясних опадів і досить холодного клімату ідеальним вважається кут нахилу від 40 до 45 градусів.

На такій покрівлі сніг не накопичується, що дозволяє уникнути підвищення тиску на перекриття. Відстань між кроквяними ногами має становити 1 метр.

При жаркому і сухому кліматі мінімальний кут нахилу становить 3 градуси.

У зонах з частими сильними вітрами оптимальним розміром кута нахилу вважається 20 градусів.

Для точного розрахунку слід скористатися використовуваними професіоналами правилами.

Будівельники дану величину вимірюють за допомогою особливого інструменту - уклонометра. До початку вимірювань треба підрахувати необхідний кут.

Для цього застосовується спеціальна формула: величина кута нахилу дорівнює висоті коника, поділеній на цифру, отриману за допомогою розподілу довжини даху на два.

решетування

Для перекриття даху потрібно буде зробити обрешітку. При виборі черепиці в якості покрівельного матеріалу обрешітка повинна бути суцільною.

На фото конструктивні елементи даху: 1. покрівля даху; 2. бордюр; 3. вентиляційний люк; 4. коник; 5. крокви (кроквяна нога); 6. допоміжні елементи; 7. контр-балка (контр-брус); 8. обрешітка даху; 9. захисний елемент безпеки; 10. карнизний стічний жолоб; 11. фриз (бордюр) стіни; 12. разжелобок або ендова; 13. водовідвідна зливна труба; 14. снігозатримувальні огорожу; 15. віддушини для виведення пари; 16. опорний місток; 17. анкерная опорна пластина; 18. обв'язувальний елемент; 19. блискавковідвід; 20. під'єднання технічного обладнання з приміщень; 21. повітропровід; 22. вихід на дах; 23. лежаче слухове (горищне) вікно; 24. стояче слухове вікно; 25. труба (димар печі); 26. похиле перекриття даху; 27. горищне перекриття; 28. розділова стіна горищного простору; 29. теплоізоляція.

Для роботи потрібні дерев'яні цілісні дошки, товщина яких становить приблизно 25 см. Особливу увагу потрібно звертати на відсутність на них тріщин і відколів. Довжина дощок повинна бути дорівнює двом прольотах між кроквами, т. Е становити 2 метри.

При цьому стики будуть розташовуватися тільки на опорах. Відстань між ними має бути не більше 5 мм. Дошки, що застосовуються для формування коника, слід розташовувати на можливо більш близькій відстані один від іншого. Кріплення здійснюється за допомогою цвяхів довжиною 20 см.

Вибір варіанту обрешітки залежить від типу покрівельного матеріалу.

Якщо передбачається створення рулонних м'яких покрівель, то настил обрешітки повинен бути цілим (суцільним). При наявності шиферної або металевої покрівлі підходить розряджена обрешетка.

Якщо є необхідність, то можна зробити настил подвійним. При цьому перший шар треба укласти в стандартному порядку - паралельно коника, а другий - уздовж спуску, перпендикулярно.

Всі нюанси побудови мансардного дах своїми руками , А також корисні поради новачкам.

Правила ремонту даху з руберойду можна знайти за посиланням .

Все про м'яку покрівлю ТехноНІКОЛЬ - https://rooffs.ru/myagkaya/info/krovlya-tehnonikol.html

вентиляція

Для перекриття покрівлі обрешітки недостатньо. Потрібно подумати і про її цілісності під час експлуатації.

Щоб черепиця провітрювалася, потрібно в латах залишати зазори, по два або три вентиляційні канали з кожного боку. Канали повинні починатися в нижній частині схилу, а закінчуватися по можливості вище. Ширина становить приблизно 5 см. У верхній встановлюється вихід під витяжку з метою виведення повітря.

Монтаж крапельників і підкладки

Для захисту покрівельного покриття від шкідливого впливу конденсату на обрешітку необхідно укласти підкладковий шар. Його монтаж проводиться тільки по краях, де висока ймовірність просочування води: на внутрішні ендови, біля труб, до коника.

Ширина підкладки повинна складати приблизно 40 см. Прибивають килим за допомогою шурупів або цвяхів на відстані близько 25-30 см.

При необхідності можна настелити ще один шар, він повинен знаходитись над вже прибитого. Проклеїти нахлесток можна за допомогою бітумного клею.

Ще одним етапом роботи до перекриття покрівлі повинна стати установка крапельників. Вони являють собою пластини з металу для захисту карниза від попадання вологи.

Планки прибивають за допомогою цвяхів на відстані 10 см, а нахлесток становить 5 см. Аналогічним способом виробляється закріплення на конику крапельників.

До пластин прикріплюється гнучка плитка, яка сприяє поліпшенню як функцій крапельника, так і його зовнішнього вигляду. Оскільки пластини самоклеючі, з них слід спочатку видалити захисний шар і тільки потім прикріпити до карнизу. Для більшої надійності рекомендується додатково прибити їх за допомогою цвяхів.

Монтаж покрівельного матеріалу

Вибір покрівельного матеріалу залежить від виду даху. Кожен варіант має на увазі свої правила і умови монтажу.

Гнучка бітумна черепиця

Для полегшення перекриття і рівномірного розподілу черепиці процес слід починати з середини карниза. З гонту знімають захисну плівку і приклеюють його до основи.

Потім цвяхами прибивають по краях. Оптимальним варіантом є оцинковані цвяхи з досить широкими капелюшками. Стики гонту повинні бути закриті виступами.

Якщо за проектом передбачається наявність труб, то уздовж периметра вирізу гонту прикріплюються особливі прохідні елементи. Черепиця повинна клеїтися внахлест на місці коника.

При наявності цегляної труби, яка нагрівається, краще буде покласти брусок трикутної форми на кут труби і даху. На відстані приблизно 20 см від труби настилають підкладковий килим, а на трубу надягають спеціальний роз'єм. Щілини слід закрити за допомогою герметика.

металева черепиця

Під черепицю з металу слід укладати виряджену обрешітку. Кількість матеріалу можна розрахувати за допомогою додавання довжини ската від коника до карниза, вертикального накладки листів і карнизного звису.

Перший з листів укладається і вирівнюється по торця і карнизу, другий слід укласти зверху, а третій - збоку. Над другим листом розташовується четвертий.

Всю конструкцію треба вирівняти і прикріпити до обрешітки за допомогою саморізів. Відповідно до даної схеми здійснюється складання всього даху.

Зовнішні кути і планки коника необхідно монтувати внахлест і прикріпити за допомогою саморізів. Коник закрити з торців заглушками.

Рекомендується встановити також снегодержателі. Вони монтуються прямо на покриття покрівлі за допомогою саморізів (паралельно карнизу). Є кілька варіантів: трубчасті, Планкові, сітчасті.

Починають покриття металевої черепиці знизу, в верхньому напрямку, зліва направо. Черепицю попередньо розкладають на невеликі (по 5 штук) стопки. Вони розміщуються на схилах.

В такому випадку надається на крокви навантаження розподіляється рівномірно. До крокв черепиця кріпиться за допомогою оцинкованих шурупів. На кожному з листів є особливі свердловини, за допомогою який потрібно прикріплювати листи один до одного.

підшивка карниза

Дана робота здійснюється на заключному етапі. Стіни вже повинні бути утеплені, оскільки коробка підшивки повинна до них прилягати впритул. В іншому випадку треба буде або підшивку ламати, або ділянку стіни залишити неутеплені.

Переважно підшивку робити з дерева. Так можна буде не проводити додаткову вентиляцію. Підшивка - це щось на кшталт короба, що прикріплюється до продовження крокв і кобилці.

На фото конструкція карнизного свеса

Його каркас складають дві дошки, одна з яких йде від кінця схилу в напрямку до стіни, друга ж спускається з крокв. З'єднання дощок відбувається під прямим кутом. Для кріплення місць з'єднання використовуються саморізи або шурупи.

Застосовуються також пластини з металу. Між дошками неодмінно треба залишати зазори невеликого розміру. Зріз кутів короба виробляється під певним нахилом, а кріпляться вони за допомогою скоб з металу і саморізів.

Потім нижня частина каркаса оббиваються дошками по всій довжині. Оскільки вони піддаються впливу навколишнього середовища, закріплювати їх необхідно дуже ретельно, особливо по краях. Також необхідно звернути увагу на те, щоб стики рядів розташованих по сусідству балок не збігалися. Кути потрібно підпиляти на 45 градусів.

утеплення даху

Утеплення є не менш важливим моментом, ніж зведення самого даху.

Є кілька варіантів утеплення: зверху і зсередини обрешітки.

Якщо горищне приміщення не буде використовуватися в якості житлової зони, то можна проводити внутрішнє утеплення. Воно також дозволить приховати вільний простір між кроквами.

Перим справою необхідно по всьому периметру перекрити покрівлю гідроізоляційної плівкою. Оскільки крокви розташовуються поверх обрешітки, то неможливо плівку натягнути полотном.

Треба стежити за тим, щоб плівка покривала всі деталі конструкції. Між кроквами і латами, в кутах, поверх плівки прибивають дерев'яні рейки. Потім до обрешітки між кроквами необхідно прибити мінеральну вату. Плити цього утеплювача повинні бути покладені один до одного впритул.

Наступним шаром є пароізоляційна плівка. Її нижній край потрібно прикріпити до крокв. Стики двох плівок (гідроізоляційної і пароізоляційній) повинні бути накладені один на одного і щільно закріплені за допомогою будівельного скотча.

Якщо горищне приміщення планується використовувати в якості житлового простору, то слід подбати про те, щоб покрівля була теплішою.

У цьому випадку плівка і утеплювач повинні бути покладені поверх кроквяних конструкцій і обрешітки. Слід уникати використання пінополіуретанових плит, оскільки цей матеріал не може досить щільно зістиковуватися.

Всі подробиці про утепленні даху зсередини і покрокові інструкції. Також в статті є наочне відео по темі.

Що таке софіти дізнайтеся тут , А також як правильно підшити ними звіси покрівлі. Прямую для вирішення описаної статті, ви зможете зробити це самостійно.

Оптимальним вибором в якості одного шару є мінеральна вата. Треба також використовувати гідроізоляційну плівку. Принцип робіт по утепленню аналогічний описаному.

Надійніше застосовувати мінеральну вату в якості одного з шарів і обов'язково використовувати гідроізоляційну плівку. По суті, принцип утеплювальних робіт не надто відрізняється.

Отже, будуємо дах своїми руками

Щоб побудувати дах будинку своїми руками, потрібно дотримуватися наступних етапах:

• Закріплення мауерлата;
• Монтаж крокв;
• решетування;
• Монтаж крапельників, підкладки;
• Монтаж покрівельного матеріалу;
• Підшивка карниза;
• Утеплення покрівлі.

Вашій увазі пропонується відео про дах: