Розібрав стару стіну (в новобудові, 10 поверх) і виклав на новому місці, збільшивши площу ванної кімнати за рахунок коридору і, об'єднавши з туалетом.
Матеріал стіни - саман. Покладав стінку сам, тому трохи "завалив" стіну. Точніше ділянку стіни шириною 1 метр, прилеглий до кута. Завалених вдає із себе відхилення від Вертикальні площини стіни ніби назовні приміщення ванної кімнати. Товщина шару, необхідного для вирівнювання составіляла 0..15 мм.
За порадою фахівців, дуже добре прогрунтувати стіни. Використовував ґрунтовку глибокого проникнення для складних підстав.
Штукатурку наносив в два шари, це обризг і накривка, тому що товщина штукатурки досить маленька.
Обризг виробляв на ще вологу стіну. Його товщина становила 3-9 мм. Перед роботами, довго не міг зрозуміти як точно потрібно робити обризг - давали різні поради. Потім зрозумів, що не важливо, як робити обризг: розчин накидати на стіну або наносити широким шпателем. Результат однаковий. Але тут важливо знати, що від консистенції обризга залежить, як ляже штукатурка і не осиплеться вона після висихання. Довго підбирав консистенцію розчину. В результаті визначив що розчин повинен бути консистенції сметани, щоб затікати в усі шорсткості, тим самим з'єднуючись із стіною. Коли розчин стає твердим і не кришиться, можна накладати наступний шар. У мене цей термін склав приблизно 4 години. Визначав просто рукою.
Для штукатурення рекомендуємо використовувати економічну цементну штукатурку івсіл THINER. Мій знайомий, роблячи ремонт, обштукатурити гіпсовою штукатуркою Волма-шар і зверху поклав плитку. Через рік плитка відвалилася разом зі штукатуркою. Він показував фотки - виявилося, що там просочувалася вода і вся стіна мокла. Довелося все переробляти. Клей від штукатурки відійшов, а ось від плитки відбити не вийшло. Купував все по новому. Тому сам відмовився використовувати гіпсову штукатурку у ванній.
Стіни штукатурив зверху вниз. Шукатуріл по маяках. Маяки робив з алебастру (дешевше і швидше сохне ніж гіпсова штукатурка). Маяки мав на відстані 1,2 - 1,5 м один від одного. Рекомендували робити маяки з дерев'яних рейок. Але мені здалося що це не зручно. Спочатку потрібно все вивішувати, потім кріпити їх на цвяхи в шви, а відстань між стіною і рейкою заповнювати гіпсовим розчином. До того ж для більше рівності маяків, потрібно було "добработать рубанком". Мені здалося це не зручно. І я зробив маяки з алебастру і залишив їх в стіні після штукатурення.
При нанесенні обризга використовував сокіл. На нього набирав необхідну кількість розчину, видаляючи з країв надлишки. В одній руці тримав сокіл, в іншій - штукатурну кельму. Розчин набирав з сокола кельмою рухом від себе. На стіну розчин накидав різким рухом руки. Однак помах повинен бути не дуже сильним, щоб не розбризкати розчин.
Накривочний шар накидав кельмою, а вирівнював металевим правилом. Правило вів по маяках знизу вгору під кутом 30-40 градусів. Зайвий розчин видаляв різким рухом правила в сторону.
Після основного шару, маяки вирубував, а простір, що залишився від них, заповнював розчином.
Давши розчину подсхонухть, змочив поверхню і зробив затірку і загладжування штукатурки. Загладжується дерев'яним полутерком. Пріжіал її до штукатурки і плавними круговими рухами переміщував тертку по поверхні стіни. Цим способом я ідеально вирівняна поверхня: нерівності згладилися, заповнив усі впадинки, а горбки стірлісь.
Оштукатурені стіни стояли 2 тижні після цього я на них поклав плитку.
Результатом задоволений !!!
Увійдіть, щоб голосувати!
Проголосувало: 2
Оцінка: 5
